Po zostavení sústruh na drevo, bavilo sa s jednoduchým obracaním v centrách. Po chvíli bolo potrebné spracovať rozmanitejšie obrobky. Musel som presunúť svoje mozgy, akoby z improvizovaných prostriedkov, bez prístupu k sústruhu tretích strán (na kov), vyrobiť vhodné vybavenie. Jeden z návrhov sa ukázal byť veľmi lacný, pohodlný a žiadaný.
Zaskakovací prípravok sa často skladal z dvoch častí - univerzálnej malej kovovej čelnej dosky a špecializovanej drevenej časti. Kovovú čelnú dosku je tiež možné použiť obvyklým spôsobom pripevnením skrutiek k obrobku.
Čo bolo použité.
Nástroje.
Drevo sústruh sám, frézy na to, sada lavice nástrojov. Bez rezacieho stroja (brúsky) sa nezaobíde, je lepšie použiť malý stroj - je pohodlnejší a bezpečnejší. Slúchadlá na fotografovanie, okuliare alebo priezor. Nevychádzajte ani bez zvárania, resp. - malého meniča a príslušenstva. Elektródy 2,5 mm. Často sa používala tavenina. Je nevyhnutné, aby stroj nebol vŕtaný, ani pohodlnejší a presnejší.
Materiálov.
V skutočnosti iba správny počet matíc a podložiek. Je lepšie maľovať hotový kus kovu a potom maľovať. Malý stromček pre „úzku špecializáciu“, často používam suché breza s rovnomernými vrstvami.
So. Vreteno môjho sústruhu končí závitom M16, ktorý umožňuje použitie štandardného hardvéru. V tomto prípade ide o „predlžovaciu maticu“. Je rezaný na polovicu priamo na stroji, zapnutý, rotujúci. Uhlová brúska. Malo by sa dôkladne rezať. Najprv na vypnutom stroji a s voľnobežnou brúskou v ruke starostlivo vyskúšajte, aby bolo vhodné, kdekoľvek sú lakte a aby sa nezmestili do ničoho otáčania.
Stroj sa zapne a po prevzatí vopred testovanej pózy, ktorá je súčasťou brúsky, zasiahneme značku na značku v strede rotačnej matice. Najmä opatrne najskôr, až kým nebudú hrany rezané, začne rovnomernejšie rezať a tlak môže byť mierne zvýšený.
Po určitom čase nášho úsilia sa stena orecha oreže a polovica spadne.Výška každej polovice, berúc do úvahy šírku rezu, sa ukazuje byť mierne väčšia ako jej štandardná sestra bez „predĺženia“. Dĺžka závitu na vretene môjho stroja neumožňuje použitie pravidelnej matice - vyteká z pod hotovou čelnou doskou a pri práci spôsobuje veľa nepríjemností neskôr.
Ďalším krokom bude zváranie. Zo štandardného sortimentu hardvéru beriem „zosilnenú podložku“, v niektorých obchodoch sa nazýva „telesná podložka“ vhodného priemeru. Zvyčajne je to takmer najväčší dostupný sortiment. Musíte skontrolovať, či do nej spadne matica. Matica by mala stáť v strede otvoru v podložke. Vyrezaná matica bude lepšia - na jednej strane nebude skosenie, toto by sa malo zohľadniť pri skúšaní novej v obchode.
Odrezaná polovica je privarená k podložke. Úhľadne. Je veľmi dobré ich najprv dotiahnuť zvierkou, ale zvyčajne sa to ukáže celkom dobre. Rebrá sú zvárané v nasledujúcom poradí - akékoľvek, potom naopak. Obrobok sa otáča o 90 stupňov, opäť ktorýkoľvek z týchto dvoch, potom naopak. Existuje teda menšia pravdepodobnosť, že matica z podložiek skĺzne. V skutočnosti som sa v prvých kópiách snažil zorganizovať „drážku“ s rovnakou brúskou na rotujúcej polovici matice, aby sa zaistilo jej zapadnutie do diery, ale uhlová brúska nie je nástrojom, ktorý túto prácu dokáže dobre - často kvôli príliš nerovnomernému okraju „drážky“. , matica nebola príliš zarovnaná s podložkou.
Po ochladení obrobku, ako obvykle, obalíme sklenenú kôrku trosky a položíme obrobok na vreteno stroja, pri rotácii vyhodnotíme hádzanie, ak sú v primeraných medziach, upravíme priloženú uhlovú brúsku.
Je to možné z estetického hľadiska a naopak. Pri brúsení ceruzkou na správnom mieste rotujúceho obrobku si všimneme priemer, pozdĺž ktorého sa budú vŕtať otvory. Ak chcete použiť budúcu čelnú dosku s relatívne veľkými predmetmi, môžete ich vŕtať viac, až šesť, ak je to pre maličkosti - tri, štyri.
Potom by bolo pekné maľovať, až kým nevznikne hrdza - zinková vrstva je čiastočne spálená, čiastočne odvodnená. Nižšie, vysunutý „oker“ zo spreja môže byť v dvoch vrstvách, aj keď som zvyčajne lenivý.
Hotová čelná doska na brúsnom kotúči je na fotografii vyrobená z hrubej preglejky. Na disk pod tlakom je lepidlo PVA lepené, stredne veľké, brúsny papier na handričke. Cez vrstvu novín, aby ste mohli odtrhnúť olízaný pot.
Na ostrenie náradia pred lepením pripevnite malé kúsky dreva.
Podobná mašinka, ale menšieho priemeru a lepená z brezy v dvoch vrstvách s prekrývaním. Na brúsenie sústružníckych nástrojov. Na konci je ten istý brúsny papier, po obvode sa prilepí kožený pásik, ktorý doladí pastou GOI.
A nakoniec, použitie našej čelnej dosky pre súčasnú prácu. Rovnako ako je obvyklé, náš malý sa hodí na použitie tam, kde potrebujete pripevniť obrobok na jednej hrane bez zadného stredu. Súčasne je veľmi výhodné prilepiť obrobok k medziľahlému bloku. Kus dosky nie je pripevnený dlhými skrutkami a je otočený na vhodný priemer, obrobok je k nemu už prilepený. Tavné lepidlo.
Na fotografii je takáto „kazeta“, pričom z obrobku ostáva plodina. Pred nalepením ďalšej sa čelná doska vloží do stroja a pomocou rezacieho nástroja sa odreže rezná časť zvyšku nalepenej. Zároveň je potrebné zachytiť časť starej adhéznej vrstvy tak, aby sa (lepidlo) príliš nehromadila.
Obrobok je označený, zatiaľ čo okrem iného kompas je kruh priemeru nakreslený o niečo väčší ako „blok“ na čelnej doske. To vám umožňuje presne sa pri lepení orientovať.
Mazám obidva povrchy tak, aby boli zlepené horúcim lepidlom, nie nevyhnutne úplne, obvod po obvode je dostatočný, centimetre dozadu od okraja.
Spočiatku je pred úplným „bláznením“ lepšie zatlačiť zadný stred obrobku a potom, keď nedochádza k nárazovým zaťaženiam, je odstránený.
Krása takejto inštalácie je cez blok, pri výrazne úspornejšom výdaji materiálu obrobku, navyše pri otáčaní nemusíte neustále pamätať na to, ako dlho sú skrutky tak, aby sa nôž nelezol do hĺbky.
Pokiaľ ide o dezert - existuje niekoľko možností špecializovanejšieho náradia založeného na vyrobenej čelnej doske.
Napríklad, toto bolo potrebné, aby sa niečo veľmi presne otočilo okolo existujúceho centra - také jednoduché.
Alebo napríklad - časť svietnika vyrobeného z preglejky 6 mm alebo z tenkej brezy. Na jeho zovretie a spracovanie sa urobil taký úder.
Ostré klinčeky bránia obrobku v otáčaní. Zostavené, dotiahnuté zadným stredom.
Pri výrobe svietnikov bolo potrebných niekoľko malých častí, ako sú napríklad pupky, musel som vyrobiť jednoduchú drevenú upínaciu klieštinu.
Napriek trochu obmedzeným schopnostiam má aj množstvo výhod, a to ľahkosť výroby, nízke náklady. Pri spracovaní miniatúrnych častí v blízkosti „čeľuste“ by sa človek nemal báť príliš „háčik“ uchytiť pomocou nástroja, ktorý v prípade použitia analógu kovovýroby má niekedy fatálne následky. Áno, bezpečnosť je opäť minimom vyčnievajúcich častí, ktoré sa môžu ešte viac znížiť, ak vymeníte kovovú šnekovú svorku za žíhanú oceľovú alebo medenú drôtenku alebo dokonca urobíte malé zúženie na vonkajšej strane čeľustí a vyplníte krúžok na upnutie. Kov alebo drevo.
Pri výrobe upínacieho klieštiny sa valec najprv otočí, vyvŕta sa stredný otvor (vŕtací stroj), otvory sa označia a vyvŕtajú na bok. Potom sa v sústruhu opracuje budúca svorka - vytvoria sa hrubé čeľuste. Nakoniec urobil škrty lístkov klieštiny.