Dobrý deň, vážení návštevníci webu.
Dnes vám chcem ukázať môj ďalší domáci produkt. Toto je sústruh na drevo.
Už dlho som mal nápad zostaviť malý sústruh na drevo. Prečo ho potrebujem? ... To som nevedel! )))
Vtipne som dokonca požiadal priateľov, aby prišli s odpoveďou na túto otázku, pretože to chcem urobiť a prečo to potrebujem - nemôžem to sformulovať! ))).
A potom sa ma moja dcéra opýtala: „Ocko. A ako brúsite postavy zo stromu? Napríklad, videl som drevené vajíčka! Blíži sa Veľká noc. Maľujem ich a môžem ich dať všetkým!“ (Moja dcéra je dospelá. Mám dosť talentovaného umelca. Milujeme prázdniny a vždy vyzdobíme byt a prijímame hostí. Jednoducho máme veľa priateľov. Hostia k nám prichádzajú veľmi často a sme radi, že ich vidíme všetci.).
"Tu to je !!" - Myslel som! ))). Teraz určite urobím stroj !!!
Prešiel cez motory, ktoré mám ... Najvhodnejšie boli motor zo starej práčky (aktivátor, nie automatický) a motor z Hydrophore. Odložil som motor z práčky kvôli menšiemu výkonu a (z nejakého dôvodu) veľkým rozmerom. (??). Zároveň však jeho kotva nebola ťažšia ako kotva „gyroforického“ motora, čo naznačovalo, že jeho krútiaci moment nebol väčší .... (Demontoval som obidva, aby som vizuálne skontroloval stav a zistil veľkosť ložísk).
Hydrophoric mal nepohodlný tvar na prednej strane obálky, a čo je najdôležitejšie, nemal labky. Jeho kopec bol lemovaný a za ním bola jedna „podpora nohy“ ...
A potom som si všimol, že kotva a telo tohto motora sú veľmi podobné zodpovedajúcim častiam toho druhého, z ktorého som vyrobil leštičku. Tento stroj bol v minulosti životným čerpadlom aj ako vodné čerpadlo, a nie ako súčasť autonómnej stanice na dodávku vody.
Na tomto motore bol štítok dlho vyhladený a nepoznal som jeho vlastnosti:
Ale aj po preskúmaní som bol presvedčený, že motory sú identické. A líšia sa iba prednými krytmi a prítomnosťou montážnej podložky na druhom puzdre. (Prvý má na tomto mieste „základ“))) Zrejme stopa od zátky vo forme na odlievanie))).
Tak som zistil, že oba tieto motory majú výkon 0,45 kW. Obraty nie sú známe - na typovom štítku „Hydrofór“ sú uvedené litre za minútu))))). Ale vizuálne som si uvedomil, že sa pohybujú okolo tisíc.)))
A rozhodol som sa použiť motor zo stroja a potom prispôsobiť leštiace koleso na „hydrofórový“ motor .... Alebo na motor z práčky ... (To je však nepravdepodobné. Pretože na rozdiel od častých mylných predstáv je potrebné veľké leštiace koliesko výkon ako pri šmirgli - svorka je oveľa silnejšia a väčšia. A motor z ostrekovača je slabší - zdá sa, že je 340 wattov.)
Nakoniec som zostavil stroj.
Kto sa nezaujíma o podrobný popis jeho výroby, v tomto videu si môže pozrieť krátky prehľad:
A na to som potreboval:
1. Asynchrónny elektrický motor, výkon 0,45 kW.
2. Rôzne kovové valcovanie (v podstate - útržky rohu na 50 na 50, pásy, vodovodné a profilové rúry rôznych častí.)
3. Stavebné potrubia.
4. vlásenka M14.
5. Hardware (skrutky, skrutky, matice, podložky rôznych veľkostí.)
6. Elektrické komponenty (prepínač, prepínače, vodiče atď.)
7. Diódový reflektor 10 W (na osvetlenie).
8. Hrubý kov 10 mm (rez 150 až 150 mm)
9. Vymeniteľné hroty pre športovú obuv.
10. Dve axiálne ložiská, jedno radiálne a jedno ložisko s kosouhlým stykom.
V čase, keď som sa, ako je opísané vyššie, zaoberal výberom motora, urobil som posteľ a remeselnú výrobu, ktoré som podrobne opísal tu v tomto článku.
Okrem týchto detailov však stroj potrebuje aj predný a zadný vreteník.
Predná časť, ako samostatný prvok prenosu, som sa rozhodla nerobiť, ale obísť sa priamou cestou. (V takom prípade je hriadeľ motora vretenom stroja). Samozrejme, že je lepšie urobiť stupňový prevod, potom môžete nastaviť rýchlosť a krútiaci moment. Tieto výhody som však obetoval v prospech jednoduchosti a kompaktnosti dizajnu. V skutočnosti vyrábam „hračku so zvýšenou funkčnosťou“ a nie plnohodnotný stroj. Nepotrebujem plnohodnotného. Nebudem na tom pravidelne pracovať. Preto potrebujem ten, ktorý sa zmestí na poličku a bude tam stáť mesiace, možno roky.))). A keď to budete potrebovať, odložím to, vezmem ho do kufra auta a pôjdem do krajiny, aby som ho nabrúsil.))))) ... Je potrebné niečo urobiť, podobne ako v mojom koncepte ohýbačka rúrok.. To znamená, že je celkom ľahký a kompaktný.
Keď som sa rozhodol o rozmeroch rámu ramena, rozhodol som sa, v prípade potreby, zvýšiť osu stroja nad ním o 150 mm. (Nad posteľou putá). Nikdy to nevieš ... Zrazu jedného dňa chcem rozdrviť tanier.
A druhým bodom bolo, že som nechcel „priviazať“ celý stroj k jednému konkrétnemu motoru. (Zrazu bude tento poškodený! Zrazu nájdem ten najlepší, pokiaľ ide o vlastnosti, a bude mať väčší priemer. Koniec koncov, potom budete musieť popri prednom znovu vykonať koník ... (Prečítajte si: vyrobte nový stroj !!).
Tak som postavil vysoký stojan pre motor. Najprv som sa rozhodol, že „aby som to vyskúšal“, privaril som ho „rýchlo“ zo zvyškov profilových rúr 50 až 50.
Rozrezal som ich:
Potom uvaril v pároch a vytiahol z nich prednú a zadnú stenu stojana:
Rozhodol som sa, aby bol vreteník odstrániteľný. Preto som nezvaril stojany k posteli, ale umiestnil som ich na „sklíčko“ z rohu 25 až 25 a použil som posteľ ako šablónu:
Pre montáž som vyvŕtal dva otvory v spodnej časti. Skrutky M10 budú zasunuté a do nich neskôr privarené. Vďaka ich pomoci, pri použití širokých podložiek zdola, môže byť celý vreteník pevne pritiahnutý k posteli.
A v hornej časti som privaril dva pozdĺžne segmenty profilovej rúrky 40 o 25 a urobil v nich štyri otvory pre nity so závitom M6.
Ich motor bude namontovaný na stojane:
Teraz sa zaoberajme priamo vretenom. Na obrábanie dreva sa používajú rôzne spôsoby upevnenia obrobkov. Najbežnejším je trojzubec. Obrobok je zovretý medzi ním a rotujúcim stredom koníka. V tomto prípade trojzubec hlboko „zje“ do čelnej strany obrobku a môže ho otočiť. Táto metóda je však prijateľná iba pri práci s koníkom. Ak výrobok zahŕňa spracovanie konca (doska, sklo atď.), Potom je obrobok namontovaný výlučne na vreteno. V tomto prípade je trident obvykle odstránený a namiesto neho je namontované upínací prípravok alebo čelná doska, ku ktorej je obrobok priskrutkovaný.
Pretože používam priamy pohon, pôvodne som sa rozhodol urobiť čelný panel nevyberateľným. A aký je dôvod ...
Pri priamom pohone, ako už bolo uvedené, je hriadeľ motora vreteno. Pri upínaní obrobku chvostom koníka sa naň použije veľmi veľká axiálna sila !! Typicky nie sú elektrické motory konštruované pre tieto zaťaženia, takže sú tu inštalované konvenčné radiálne ložiská.
Keď som motor demontoval, zistil som, že používa zvyčajné „prvé dve“ ložiská. (Podľa súčasnej klasifikácie - 6201).
Demontoval som ich sťahovačom. A zadné bolo nahradené ložiskom rovnakej veľkosti (201), ale v radiálnom prevedení:
Vloženie toho istého do predného krytu nedáva zmysel - nemá na čom spočíva. Preto som si kúpil radiálnu, iba od významnejšieho svetového výrobcu s deklarovanými kvalitami, mnohonásobne vyšší ako u starého výrobcu (nebudem sa zaoberať reklamou)))))::
Ukázalo sa, že kryty motorov sú rôzne, aj keď vzájomne zameniteľné. Jeden - viac "výkonný" som ho nainštaloval na zadnej strane:
Pretože kompaktné (pre svoj výkon a krútiaci moment) rozmery motora sú určené skôr „chatrným“ krytom, rozhodol som sa nainštalovať ďalšie axiálne ložisko. Ako sa hovorí, Boh šetrí v bezpečí. Koniec koncov je tu možnosť, že by zadný kryt nemohol vydržať a prasknúť. Alebo je pravdepodobnejšie, že môže vytrhnúť závity skrutiek, ktoré ich zaisťujú. V tomto modeli nie sú kryty pritiahnuté k sebe pomocou kolíkov, ale sú pripevnené osobitne skrutkami. Skrutky sú zaskrutkované do hliníkového (!!!) závitu.
Axiálne ložisko umiestnite iba pred predný kryt. To znamená medzi ňou a čelnou doskou. Preto by som nechcel, aby bola čelná doska odnímateľná.
Ako som už spomenul, na tomto motore som mal pocit leštenia kolies. Na jednej strane - široký bubon, na druhej strane - pravidelný kruh. To znamená, že tam boli spojky na pripojenie kruhu k nemu. (Za posledné roky si nepamätám, či som ich vyrobil sám, pomocou prístupu k sústruhu v práci alebo či som si kúpil hotové výrobky. Tu som sa rozhodol použiť jednu z nich na pripevnenie čelnej dosky.
Rozhodol som sa vyrobiť čelnú dosku z kusu plechu „desiatky“, ktorý som našiel vo svojom „potrebnom šrote“. Tu je taká zvláštna forma orezania, ktorú som tam našiel:
Po označení som do nej vyvŕtala veľa dier vrtákom s priemerom 5 mm:
Potom vyvŕtajte vnútorný otvor do 12 milimetrov, nasaďte ho na spojku, zafixujte ju maticou a ... privarte dosku k náboju !!!! A potom, keď ho nainštaloval na hriadeľ motora, pracoval s brúsnym kotúčom pomocou uhlových brúsok:
Teraz v dierach musíte odrezať závit M6:
Po dlhú dobu som mal okolo seba ležať balenie zameniteľných hrotov na športovú obuv (Obyčajní ľudia - „hroty“), už som zabudol, kedy a odkiaľ prišli ... Pamätám si len, že boli už v 89. roku))) )). Pretože vtedy mi môj priateľ, športovec, vysvetlil, čo to so mnou leží! )))). Na týchto hrotoch bol závit presne M6. A v taške bol kľúč na ich zaskrutkovanie. To sa hodilo ...
Ak je to potrebné, môžete zaskrutkovať tri, päť alebo viac hrotov, ktoré pri vŕtaní spoľahlivo uchopia obrobok.
Na tomto som dokončil prácu s čelnou doskou. Aj keď v priebehu času chcem urobiť silný trojzubec, ktorý sa dá nainštalovať namiesto hrotov na opravu krivo rezaných obrobkov. Existujú tiež myšlienky na vytvorenie odnímateľných "svoriek", ktoré, upevnením na okraji disku, vytvoria kazetu, ktorá zovrie obrobok namontovaný na hrotoch zo štyroch (alebo šiestich) strán. To je za účelom odstránenia koníka a spracovania koncovej strany obrobku ...
Medzitým pokračujte s predným vřeteníkom:
Stojan som vystužil uhlami 50 x 50 a pruhom 50 x 5:
Potom vzal zbor. Z jednoduchého dôvodu som sa rozhodol skryť motor v prípade. Už dávno na ňom stáli dve leštiace kotúče, obežné koleso s krytom bolo stratené. Zdvihol som obežné koleso podľa priemeru hriadeľa, ale nenašiel som kryt. Áno, a nové obežné koleso bolo viac ako bežné. Bez krytu nebude prúd vzduchu smerovať pozdĺž okrajov krytu. A rozhodol som sa vyrobiť telo pre celý motor. Vo vnútri bude obežné koleso poháňať tok vpred. A nikde inde)))).
Rám je pripravený.Steny som sa rozhodol vyrobiť z plastu (aby nereagoval). Aby ste to dosiahli, odrežte nádobu a jej steny použite na opláštenie rámu. Zabezpečené nitmi:
Na zapnutie stroja som nepoužil stýkač (magnetický štartér). Pretože motor je jednofázový a výkon nie je veľký, rozhodol som sa použiť tento hotový príspevok pri zapnutí:
Po zmeraní odporu vinutí som zistil, že motor je úplne reverzibilný - odpor oboch vinutí je rovnaký. Nie je rozdiel, ktorý z nich funguje a ktorý bude hrať rolu odpaľovacieho zariadenia napájaného prostredníctvom skresleného kondenzátora. (Mimochodom, opravil som kondenzátor sám vo vnútri vreteníka):
Pripojil som motor podľa takejto schémy a poskytol som mu spätný chod:
Ako reverzný spínač som použil obvyklý prepínač, ktorý ho chráni takým krytom:
Ochrana proti náhodnému zahrnutiu je potrebná, aby nespôsobovala problémy prepínaním vinutí počas prevádzky alebo dovtedy, kým sa rotor úplne nezastaví (koniec koncov, keď sa rotor otáča, motor je v podstate pomerne výkonný generátor!).
Chránil elektrické spojenia prepínača pomocou zmršťovacej trubice:
Teraz musíme toto všetko nejako nainštalovať do krytu motora. Vyvŕtal som otvory vo zvislých čeloch vreteníka a do nich som nastrihal závit M6:
Pomocou nich som pomocou skrutiek pripevnil kryt na vreteník. Rovnakými skrutkami som sa rozhodol pripevniť panel pomocou spínačov. Samotný panel som vyrobil z obloženia laminátu, ktorý už dlho ležal v mojom „potrebnom odpade“:
Zaskrutkoval som skrutky späť na svoje miesto, položil som šrot laminátu tak, ako by mal byť pripevnený, a poklepal som na skrutky nad skrutkami. Vzor klobúkov bol natlačený na laminát a otvory som vyvŕtal presne tam, kde by mali byť:
Toto je druh ovládacieho panela, ktorý som dostal pre stroj a do puzdra hlavného vypínača som vložil malý spínač pre podsvietenie. (bolo tam miesto).
Teraz opíšem, ako som vyrobil koník.
Zvaril som lôžko koníka z kúskov profilových rúr 50 až 50 mm:
Do priečnej časti rúry som umiestnil hriadeľ excentrického mechanizmu. Urobil to rovnakým spôsobom ako excentrický hriadeľ kutil, To znamená, že položil kúsok vodovodného potrubia na guľku, na jednej strane nastrčil drôty medzi nimi, obaril ho a vyčistil. Až tentoraz sa hriadeľ stal silnejším - rúrka DU-20, guľatina s priemerom 16 mm:
Na vodítko som použil skrutku M12 na 100 a kus rúrky so silnou stenou, ktorá zostala po tom, čo som pri ohýbaní rúrky videl hydraulický valec starého zdviháka:
Na vytiahnutie vodítka som odrezal štvorcový otvor v spodnej časti:
A rozhodol som sa opraviť os šachty priskrutkovaním k bočným rovinám na oboch stranách v uhle 50 až 50 s otvorom v nej. (Nefotografoval som, prepáčte. Neskôr však všetko pochopíte na fotografiách hotového mechanizmu)
Na upevnenie týchto „bočných krytov“ som vyvŕtal dva otvory pre závitové nity:
Teraz o pinole. Rozhodol som sa vyrobiť z profilovej rúrky 25 x 25 mm. Zezadu som k nemu privaril prevlečnú maticu M14.
Na výrobu puzdra na pinoli som potreboval dva kusy rohu. Najprv som odstránil zaoblenie z vnútorných rohov:
Je to potrebné, aby bolo možné rúrku profilu v rohu pevne uzatvoriť:
Potom som označil rozmery značkou a odrezal prebytok:
Teraz môžete rohy zložiť „okolo čapov“, pritiahnite ich svorkami a zvarte:
Kryt je pripravený. Teraz pracovná (upínacia) skrutka. Vyrobil som to z vlásenky M14:
Otočím ho pomocou rukoväte, ktorú som vyrobil zo kúskov železa a ... nejakej lesklej trubice.)))). Neviem, čo to je a ako to prišlo ku mne. Leží asi dlho. Kov.
Aby som zastavil skrutku, urobil som kryt zadnej strany plášťa z lemovania potrubia 40 až 40, utopil koniec v ňom a vyvŕtal otvory:
Medzi ňou a oporným krúžkom skrutky bude umiestnené oporné ložisko:
Princíp je podľa mňa pochopiteľný ... Keď sa skrutka otáča za rukoväť, zaskrutkuje sa dovnútra a von z matice, zatlačí alebo zatiahne čap.
Pre plynulú jazdu som umiestnil do čapov kúsok vodovodnej rúrky vyrobenej zo zosieťovaného polyetylénu:
Potom v rohoch vystrelil kúsky hrubého oceľového drôtu po celú dĺžku:
Rúrku „pretlačili“ do závitu čapov, vopred namazaných silikónovým mazivom.Potom som pomocou skrutkovača niekoľkokrát viedol vlások tam a späť, nakoniec som vytvoril niť odolného zosieťovaného polyetylénu vo vnútri brka po celej jeho dĺžke. To do istej miery prispieva k zníženiu vôle a priebeh pätiek sa stal podstatne plynulejší.
V prednej časti (kde bude nainštalované otočné centrum, som zosilnil brko, obaril som vonku oceľovými pásmi s hrúbkou 5 mm:
Rozhodol som sa opraviť pinol zo spontánneho uvoľnenia „klasickým“ spôsobom - upínaciu skrutku umiestnenú na vrchu. Vyvŕtal som do tela dieru a privaril maticu. Samotná skrutka bola vyrobená z kusu čapu M10 a krycej matice.
Neskôr som zmenil maticu na vaječný tvar. (Bude viditeľné na konečnej fotografii).
Čap som pripevnil pomocou dvoch „nôh“ z profilovej rúrky 25 až 40 mm. Súčasne bol predný privarený v pravom uhle a zadný bol naklonený. To poskytne dodatočnú tuhosť a umožní úplné vrátenie chvosta, aby sa získal väčší pracovný priestor:
Všimol som si, že plastová zátka pre rúrku ДУ15 dobre prilieha na hriadeľ motora a jej viečko pevne zapadne do rúrky Pinoli. Položil ju na hriadeľ, natiahol na ňu špendlík a pokiaľ je to možné, zarovnal, privaril „nohy“ k „podošve“.
Súčasne, keď robím strojové lôžko, nebolo nič za to, že som vložil profilovú rúrku so stranou 25 mm medzi podporné rohy. Konce „končatín“ koníka končatiny vyčnievajúce z jeho spodnej roviny teraz tesne zapadajú do tohto otvoru a zabezpečujú jeho rovnobežnosť s lôžkom.
Zabudol som sa zmieniť skôr ... Na obrázku vyššie je uvedené, že na spodnej časti "podrážky" som pomocou skrutiek M6 so zapustenými klobúkmi zaistil dva oceľové pásy s rozmermi 50 x 5 mm. Tým sa jemne doladí poloha čapov, pretože pri zváraní dostatočne masívnych štruktúr nie je možné dosiahnuť požadovanú presnosť. Podložením podložiek pod skrutky jednej „lyže“ som najskôr dosiahol presnú horizontálnu zhodu a potom, pri práci s prednými, „vytiahol klinčeky do správnej výšky a celú štruktúru zarovnal.
(Nemysli si, že tam nebolo veľa podložiek))) Niektoré skrutky - vôbec bez nich, ale pod jedným - tri.))))
Ale to bolo neskôr. Potom som brko vybavil rotujúcim stredom.
Ako pracovný kužeľ z centra som použil stavebný vodovod. Do neho bol priskrutkovaný korok s otvorom pre niť. Hodil som korok:
Ako os som použil skrutku M10, na ktorú som nasadil veľké ložiská (vnútorné - 10 mm, vonkajšie - 22 mm), ktoré sa delili od kúskov rúry ДУ8:
Po umiestnení podperného ložiska medzi nimi a kužeľom (ako teleso pre neho som použil zátku z PET fľaše), zaskrutkoval som skrutku do kužeľa, povlak som namaľoval lepidlom (aby sa nemohol krútiť na zadnej strane):
Ložiská, ako som už napísal, sa vyberajú takým spôsobom, že veľmi pevne zapadajú do kolíkov profilovej rúrky. Zvlnenie koníka smerom dopredu, vloženie výsledného stredu a otáčanie držadla zatlačilo ložiská na miesto.
Tak potom ... Takmer hotovo. Snažil som sa naostriť, namiesto rezákov som použil dláto so starými otcami:
Zaostrujte normálne.)))
To je všetko! Zostáva „hrebeň“! )))). K lôžku privarujeme priečne „nožičky“ - podložky vyrobené z profilovej rúrky:
Rozoberáme sa. Čistíme to! Maľujeme!
Vrátenie späť:
Na otvorených koncoch rúr zatĺkame do plastových zátok:
Pri montáži používame iba nový hardvér:
Podsvietenie som urobil na pružnej konzole podľa technológie, ktorou som to urobil lampa, Našťastie som našiel ďalší kus krytu z lanka parkovacej brzdy.
Mimochodom, keď som prepol vypínač podsvietenia do puzdra hlavného vypínača, vybral som si miesto, kde bola nálepka. Po odstránení som ho prilepil na koník .... Teraz musíte uznať, že je tam na mieste!
Nemohol som odolať ...))) Okamžite som sa snažil niečo naostriť:
"Niečo" sa stalo! )))):
Aj keď ešte nie sú rezáky. Doteraz som používal dláto môjho starého otca:
Tu je malý steh, ktorý som dostal:
