Prax čistenia rastlín existuje už dlhú dobu. Začalo to žiarovkami so špeciálnym spektrom. Potom začali používať žiarivky, spektrum je konzistentnejšie s denným svetlom. Nakoniec sa objavili fytolampy LED. K.A. Timiryazev (veľký ruský botanik) dokázal, že najväčšia aktivita fotosyntézy rastlín je pozorovaná v červenej časti spektra a menej v modrej časti. Žlto-zelené spektrum sa do procesu takmer nezúčastňuje. Fytolampy sa zvyčajne vyrábajú z červeného a modrého spektra LED diód v pomeroch 5: 2 alebo 7: 3. Na výrobu sa odoberajú LED diódy 3GR-R emitujúce svetlo s vlnovou dĺžkou 650 - 660 Nm (červené spektrum) a 3GR-B s vlnovou dĺžkou 445 - 452 Nm (modré spektrum).
Po rozsiahlom výskume sa vyvinul špeciálny fosfor (USPI), ktorý zahŕňal všetky výhody LED (červenej a modrej) predchádzajúcich značiek.
Dopĺňa spektrum infračerveným žiarením, „mäkkým“ UV žiarením a zeleným spektrom pre dosiahnutie maximálnych výsledkov. Výhodou týchto LED je, že predstavujú výrobok vyrobený v jednom kryte, čo zjednodušuje montáž fytolampov.
LED diódy s fosforom USPI majú nasledujúce výhody:
1. Na slnku obsahuje spektrum, navyše v pomeroch potrebných pre rastlinu.
2. 660 Nm (červená) a 450 Nm (modrá) sú najoptimálnejšie farby na plodenie a rast rastlín.
3. Mäkké UV žiarenie zvyšuje imunitu rastliny a tiež prispieva k produkcii éterických olejov.
4. IR žiarenie zlepšuje fotosyntézu.
5. Vhodné pre všetky fázy rastu a typy rastlín.
Moja žena už dlho žiada, aby sa fytolampy vyrábali nad okennými parapetmi v byte - je veľká milenka kvetov. Celospektrálne LED 003-50C-B-P (na vzorku) som získal v malom množstve (aj keď s ťažkosťami).
Majú nasledujúce charakteristiky: vyžarované vlnové dĺžky - 380 - 840 Nm; Inom. = 700 mA; Upr = 2,9 - 3,4 V; 2,1 / 2 = 120 °; W = 3 W; Čip Bridgelux 45 x 45 mil, USA. Takéto LED diódy existujú s integrovanými šošovkami (45 ° a 70 °), ale stoja to oh, aké drahé!
Ide o malé - radiátory pre tieto žiarovky. Volal som veľa rôznych spoločností a našiel som, čo som chcel - hliníkový rebrovaný profil AVM-002.1 30x72x500 mm.
Prešiel všetkými parametrami - segment 0,5 m dlhý mohol pokojne zabezpečiť chladenie na viac ako 30 (nezabudnite, že 30 cm² / watt a plocha povrchu je viac ako 3 000 cm²), plus profil bude slúžiť ako základ, na ktorom sa bude lampa montovať. Na pripevnenie diód LED na žiarič som použil dosky Star ø20 mm a hrúbku 1,6 mm.
Jedna lampa by mala visieť nad okenným parapetom v obývacej izbe a mala by dĺžku 0,5 m.Bude mať 12 LED diód. V súlade s tým boli pripravení dvaja vodiči:
HG-2224-3 (Uin = 90-260 V; Uout. = 20-43 V; Iout = 620 mA; rozmery - 95x27x20 mm) a PSM-300mA-18WS (Uin = 90-260 V; Uout.). = 27-60 V; Iout = 300-320 mA; rozmery - 54x20x22 mm). Schéma pripojenia je uvedená na figúra.
Druhým je zavesenie v kuchyni (kde je parapet menší) a sám som odrezal samotný radiátor o veľkosti 0,25 m (rozhodol som sa dať 6 LED diód). Bol tiež vybraný ovládač PSM-450mA-6WS s nasledujúcimi charakteristikami:
Uin = 90 - 260 V; Uout = 12-22 V; Iout. = 430 - 450 mA; rozmery - 40x17x18 mm. Schéma zapojenia tejto kontrolky je uvedená na figúra.
Začalo sa označením profilu na pripevnenie dosiek Star - dosky by mali byť umiestnené vo vzdialenosti asi 40 mm.
Musel som sa tiež starať o súpravu tela okolo lampy (hoci je to „mäkké“ UV, ale nestojí to za riziko). Vyrobil som pre ne diery vo vzdialenosti 2,5 mm od rebier chladiča. Na vŕtacom stroji vyvŕtal otvory na závitovanie.
Rýchle odbočky M2.5 (stále zo obrábacích strojov),
ktoré sa našťastie našli v pokladniciach. Niť som rezal ručne pomocou mydla,
pretože kov je veľmi viskózny. Nie bez incidentu: keď som odrezal závit v slepých dierach na namontovanie súpravy tela, zlomil som kohútik.
Neexistuje nič, čo by sa dalo urobiť - fragment z triesok sa rozrezal diamantovým pilníkom, potom sa vyvŕtala ďalšia diera a odreže sa vlákno. Na protiľahlých koncoch radiátorov som pripevnil vzpery Ø6x25 mm s vnútorným závitom M3 - použijú sa na zavesenie.
Zostavy karosérie bolo potrebné vyrobiť z hľadiska bezpečného používania žiaroviek, pretože pomer ultrafialového žiarenia musí byť miesto (pri testovaní žiarovky v obývacej izbe v maximálnom režime „chytení zajačikovia“). Z duralových pásových súprav rezaných karosérií s prierezom 40x2 mm
a zaistené skrutkami M2,5x8 mm tak, aby vyčnievali 30 mm.
Diódy LED boli teda zatvorené z priameho pohľadu.
Na upevnenie žiaroviek som použil háčiky na sadrokartónové dosky.
Závit M3 bol odrezaný na tyči, skrútil háčiky a spojenie zaistil maticou.
O spájkovaní LED nebudem dlho hovoriť (veľa som o tom písal). Musia byť dodržané nasledujúce pravidlá: používajte spájkovaciu liatinu s nízkym príkonom ≤ 20 W, používajte spájku typu POS-61, ktorá má nízku teplotu topenia (alebo podobnú), pri spájkovaní používajte neaktívny tok, nezabudnite použiť tepelne vodivú pastu na zlepšenie kontaktu oblasti vodivosti LED s doskou. Kontakt horúceho hrotu so svorkami LED by nemal byť dlhší ako 1 - 2 sekundy. LED diódy boli zapojené do dosiek.
Potom sa pomocou skrutiek M2,5x6 mm dosky pripevnia k chladiču pomocou termopaste KPT-8 a drôt MGTF 0,17 mm² sa spájkuje do série.
Teraz sa poďme zaoberať napájacími zdrojmi. Najprv som ich chcel pripevniť na horné časti lámp na stojanoch, potom som si zmenil názor z nasledujúcich dôvodov. Po prvé, napriek mojim výpočtom sa môžu radiátory zahriať, a preto sa môže zahriať aj napájanie, čo nie je príliš dobré. Po druhé, lampa voľne visí na kábloch, takže pri zapnutí / vypnutí je riziko, vyklopte a rozbite sklo. Rozhodol som sa umiestniť napájacie zdroje oddelene od žiaroviek. Vodič bol ticho uložený v puzdre G1013 s rozmermi 65x38x27 mm, ako aj v spínači mikropočtov MTS-101-A2 ON-OFF.
Na pripojenie napájacieho zdroja k žiarovke sa použil kábel na pripojenie zvukových reproduktorov 2x0,2 mm² a sieťový kábel pre zvukové zariadenie so sieťou 220 V. Všetky spoje sú izolované kambricou. Keď bolo všetko zmontované, bolo pod neho umiestnené veko.
K dispozícii boli púzdra G1005025B s rozmermi 100x50x25 mm,
ale neboli tam žiadne kryty. Tam boli kryty G10010040L s rozmermi 100x100 mm. Musel som si kúpiť dva kufre a jeden obal. Veko som rozdelil na dve časti a vyvŕtal som bokom vrták.
Do puzdra sa dostali vodiči aj prepínač ON-OFF-ON MTS-203-A1.
Aby sa prípady navzájom nezkratovali, vložil som lepenkové tesnenie. Potom som vložil čísla 12 a 36 vedľa prepínača.
Potom háčiky začali fungovať, čo som vopred pripravil. Po vyvŕtaní otvorov ø10 mm v obložení okna v kuchyni som upevnil háčiky v sadrokartóne.
Samotná lampa bola zavesená na oceľovom kábli Ø1 mm. Na hornom konci lana je umiestnená špeciálna svorka, aby ste mohli upraviť jeho dĺžku (zakúpené v lanovnom oddelení v Castorame). Druhý koniec je očkovaný a vložený do kúska potrubia.
To isté som urobil s inou lampou.
Tak som pre radosť svojej manželky a jej krásnych rastlín vyrobil dva celé fytolampy (a sadenice, ktoré sa ponáhľajú pod týmito lampami mocou a hlavným!). Všetko funguje dobre.
Maximálne (36 W) lampa pracovala celú noc - a bola sotva teplá. A čo je najdôležitejšie - dajú sa ľahko odstrániť a preniesť do skleníka v krajine. Ak sa pozriete na cenu takýchto žiaroviek v obchodoch, potom to zhasne - lampa s výkonom 24-36 W stojí od 5200 do 7900 rubľov. Podobná lampa ma stála o niečo viac ako 2000 rubľov. A na jej výrobe strávil iba dva dni - vymyslel viac, ako a čo má robiť. Uloženie, ako sa hovorí, na tvár!