Jedného neskorého jesenného večera som vstúpil do krajiny (pravdepodobne unavený svojou manželkou). Zapol vypínač a svetlo v obývacej izbe - jasný záblesk a všetky žiarovky (bežné žiarovky) vyhoreli. Išiel som hľadať multimeter. Bah, mám 285 V v mojej sieti! A ak by v rozvodni bolo spálené „0“, všetko 380 V by bolo moje! Čo by sa stalo, keby som nevypol vypínač a nechal chladničku alebo televízor zapojený? V najlepšom prípade by vyhoreli. Môže dôjsť k požiaru v dôsledku skratu. Celý večer teda sedel pri sviečkach a jedlá v konzervách ohrievané na čmelákovi (áno, stále mám také zariadenie). Problém sa musí nejako vyriešiť.
Nasledujúci deň som prišiel do mesta. Vedel som, že existujú zariadenia, ktoré prerušujú sieť stúpajúcim napätím. Nepáčilo sa mi ich za cenu až 6 000 rubľov. (cena závisí od toho, pre čo sú aktuálne určené). Okrem toho je relé ich vykonávacím prvkom - my elektronika v krajine, zatiaľ čo vypnú energiu.
A ak si vyrobíte také zariadenie založené na vysokoprúdovom triaku? Prehrabal som sa cez sieť a našiel vhodné systém, Nelíbilo sa mi iba to, že sa ako kľúč použil triak KU208G. Pracujú veľmi rozmarne a z hľadiska sily mi nevyhovujú. Rozhodol som sa nahradiť ho BT 139-800E.127 (je to lacné a spoľahlivé). Zároveň je potrebné zmeniť riadiaci tranzistor na ST13003 (čo je vhodnejšie pre parametre) a zenerova dióda na 1N5349BRLG. Odporový výkon R1 sa musí zvýšiť na 5 W a dióda VD2 by sa mala zmeniť na 1N5408. Potom môžete stlačiť asi 10 kW, čo potrebujem.
Kľúčovým prvkom je triak VS1, ktorého riadiaca elektróda je do tranzistora VT1 napájaná záporným napätím. Rezistor R5 sa používa na obmedzenie prúdu. Referenčné a riadiace napätie sa odstráni z parametrického stabilizátora VD1-R1-C1. V reťazci je to dióda VD2, ktorá dodáva kontrolné napätie, ktoré sa mení v závislosti od napätia v sieti.
Keď napätie v sieti (a teda na odporovom deliči R3-R4-C2) redukuje emitorový prúd tranzistora na nulu, triak sa uzavrie. Pozitívna spätná väzba, postavená na reťazci R7-VD3, poskytuje spoľahlivé spínanie tranzistora. Prúd spätnou väzbou sa sčítava s prúdom na odpore R3, čím sa zvyšuje napätie v deliči R3-R4-C2. Týmto sa spoľahlivo vypne tranzistor a samozrejme triak.
Hodnota odporu R3 určuje vypínacie napätie.Hodnota odporu R7 je rozpätie medzi zapnutím a vypnutím.
Aby som indikoval prevádzkový režim na vstupe a na výstupe, rozhodol som sa dať dva LED reťazce. Výstupný reťazec tiež načíta triak pri voľnobehu (potom môže byť R6 vylúčený).
Čo je potrebné:
1. Spájkovačka.
2. Sada elektronických komponentov + doska plošných spojov.
3. Chladič pre triak.
4. Puzdro na výrobok.
5. LATR na konfiguráciu obvodu.
6. Skrutkovač, pinzeta, skalpel, bočné frézy.
7. Vŕtačka.
8. Multimeter.
Chýbajúce (5-wattový rezistor R1 a triak VS1) som kúpil v obchode "Chip and Dip" za 50 rubľov. Ostatné časti boli na sklade. Na ochladenie použitého triaka sa používa chladič HS 304-50. Jeho plocha je viac ako dosť. Áno, kúpil som to v Castorame za 57 rubľov. montážna skrinka pre prípad budúceho zariadenia.
Nakreslil som dosku plošných spojov v programe Sprint-Layout 6.0.
Vytlačil na atramentovej tlačiarni na obyčajnom papierovom zrkadle a potom nalepil na kúsok zo sklenených vlákien vhodných rozmerov. Skôr laminát bol ošetrený jemným brúsnym papierom s detergentom Seth. Pri vŕtaní Ø1,0 mm som vyvŕtal otvory pre diely a technologické otvory a papier umyl teplou vodou.
Nakreslil dosku s plošnými spojmi so špeciálnou značkou. Potom dosku umiestnil na pol hodiny do roztoku chloridu železitého.
Chlorické železo sa sotva umyje z rúk, a tak som z maskovacej pásky urobil akési pero. Acetón zmyl farbu. Vyvŕtal som technologické otvory na požadovaný priemer a spájkoval som vodiče dosky pomocou spájkovačky. Skončil som s doskou.
Extrémne časti uzemňovacej tyče, kde sú na pripevnenie kolmé otvory so závitom, vyšli ako stykače. Videl som dva rohy, aby som dosku pripevnil k chladiču. Radiátor dosadol do skrinky doslova 2 mm. Vŕtačkou som odrezal z police dve police. Pri ploche 230 metrov štvorcových / mm to nie je rozhodujúce.
Prichytil som prílivy zo spodnej časti montážnej skrinky pomocou vŕtačky, ktorá iba zasahovala.
Dosku som pripevnil k chladiču v dvoch rohoch a vypočítal som, aby indikačné LED diódy mohli vychádzať cez kryt. Triak bol namontovaný na chladič pomocou pasty KPT-8. Základňa 2 triaku je pripojená k chladiacej doštičke, takže kontakt radiátora so vstupnými / výstupnými stýkačmi je spojený so skratom, ako aj s vodičmi na doske.
Potom zostávajúce časti spájkujte. Namiesto kondenzátora 20 μF × 25 V (jednoducho som ho nemal) som dal paralelne dva 10 μF × 50 V. Spájkoval som smerové reťaze tak, aby LED diery mierne vystúpili cez predvŕtané otvory v kryte.
R3 stanovuje priemernú hodnotu prahu ochrany. Pripojil som LATR a multimeter a urobil som jemnejšie doladenie. R5 bol nahradený 10 ohmami pre stabilitu triaku.
Nemal som rezistor 28k x 2W R pre výstupnú reťaz s červenou LED. Dal som dve paralelne na 56 k na 1 watt. Vstupný obvod so zelenou diódou LED neovplyvňuje činnosť obvodu, preto sa v obvode nezobrazuje.
Pri napätí 180 - 250 V sa obe LED diódy rozsvietia. Keď napätie stúpne na 255 V, triak vypne fázu (svieti iba jedna zelená LED). Triak opäť aplikuje fázu na záťaž, keď napätie klesne na úroveň približne 235 - 240 V.
Rozmery konštrukcie sú 60 x 90 x 90 mm. Všetky otvory v montážnej skrinke boli špeciálne otvorené, aby sa zlepšilo chladenie okruhu. Strávil na zariadení trochu viac ako 100 rubľov, ale niekoľko dní práce. Myslím, že to stojí za to!