Ahoj priatelia. Dnes máme vŕtačku 2m112, ktorá bola zachránená z kovového príjmu z dôvodu jej slušného stavu, konkrétne nedostatku vôle vo vretene. Budeme sa zaoberať jeho obnovou. Začnime s mechanizmom ručného podávania vretena. Upevňuje sa na hriadeľ pastorka pomocou upevňovacej skrutky. Odskrutkujte skrutku a vyberte rukoväť. Áno! To je to, čo musia byť barbari, aby to zosmiešňovali stroj. Rukoväte samotné, ktoré musia byť zaskrutkované do tela, sú pevne zvárané. A nie sú to perá, ale kúsky takého a takého prútika. Barbara. Pochytajte sa vo zveráku a odrežte kurva všetky tieto obchodné brúsky. Vyrábame normálne perá, pretože je príjemné pracovať na pracovnom stroji, toto je skutočnosť. Po odstrihnutí odstránime zvyšky zvárania pomocou štrbinového kotúča so zrnitosťou 60. Môžete tiež použiť zametacie koleso, ale povrch po spracovaní bude drsnejší. Je potrebné vyčistiť, kým sa v mieste zvárania neobjaví úplný kruh. To je potrebné, aby nič nezachovalo zvyšný kus. Ak zváranie zostane na okrajoch, bude ďalšou lekciou jeho odskrutkovania.
Zaskrutkoval výrez do stredu a prešiel vrtákom 4 mm, potom vyskúšal 8 mm a tu som narazil na ľavú vŕtačku s priemerom 5 mm. Často sa stáva, že pri vŕtaní s týmto vrtákom sa uhryzne a odlomený kus sa sám skrúti. Mal som šťastie a touto metódou som odskrutkoval všetky tri prestávky. Ďalej opravíme dielec rovnakým okvetným plátkom, odstránime trysky zo zvárania a vyrovnáme povrch. Zostáva urobiť perá. Mimochodom, prišli tyče z tlmičov. Majú priemer 11 mm a M10 potrebuje závit. Tyč upneme do upínacieho nástroja otáčania a koniec obrobku brúsime na priemer 10 mm, dĺžka drážky je asi 15 mm. Vytlačil som gule na 3D tlačiarni. Majú stredový otvor pre závit M8. , Chyťte kohútik a odrežte vnútorný závit. Je dôležité to nepreháňať, inak môžete stlačiť hornú časť lopty. Niť je rezaná ručne, nikde nie je potrebné nič upínať. Na druhej strane obrobok vŕtame do priemeru 8 mm a dĺžky približne 10 až 12 mm. Aké cool je brúsiť, čo potrebujete. Nemusíte tráviť hodiny hľadaním svinstva, ktoré potrebujete v zásuvkách, a dokončiť ho brúskou a pilníkom. Krásu. Nezabudnite na začiatku skosiť, aby ste dosiahli lepší prístup. Nejako to vyzerá takto. Teraz odrežeme vlákno bez toho, aby sme zabudli na odkvapkávanie oleja. Znížili sme pol otáčky vpred a trochu dozadu, čím sme odlomili čipy.Ak je do nej nastrihaná niť, je guľa bez problémov navinutá. Tento postup sa musí zopakovať pre zostávajúce dva stĺpce. Výsledkom je, že máme práve takú rukoväť. Je škoda, že sa u jednej zásoby ukázalo, že je zchátralá, a to trochu kazí pohľad, dobre sa ukáže, že bude vhodná, nebude trvať dlho, kým sa jej remake nedokončí.
Ďalším problémom po remeselníkov krivorukovyh je matica pohybujúca vreteníkom na stĺpci. Rukoväte sú tu tupo privarené k matici. Sakra, ako to je, hm? V tejto zostave je nainštalované axiálne ložisko, aby sa zabránilo treniu medzi maticou a vretenom. Uzatvára sa kovovým krytom, ktorý sa im tiež podarilo spáliť zváraním. Je dobré, že najmenej jedna rukoväť nie je zváraná, existuje možnosť odskrutkovať ju. Prejdeme do zveráka a odrežeme všetky vyčnievajúce časti a snažíme sa nedotknúť sa ochranného krytu. Všetky tieto postupy vyžadujú najdivokejšie množstvo času a úsilia.
Videl drážku s pílkou a striedavo sa pohyboval doľava a doprava, ľahko sa otočil pomocou skrutkovača a klieští. Niť vo vnútri je celá a poteší ju, bolo však rozhodnuté ju odtlačiť kohútikom M8. Aj s druhou rukoväťou sa všetko ukázalo dobre. Ako v prvom detaile, vyleštil som klapkové koleso zváraním a ľavým vrtákom pri vŕtaní otvoru, parchant sa skrútil. Zostal najviac bolestivé miesto. Neušetrili sme tu elektródy a uvarili sme zdravé. Bože. A opäť prichádza Bulhar na záchranu, čím sme všetko zbytočné prerušili. Mimochodom, 80% zo všetkých DIY vykonáva zváranie a brúska. Po starostlivom pozeraní je tento kus ľahko vyrazený zozadu. Bolo to len to, že na tyči nebola žiadna niť a bola vložená do otvoru a privarená. Teraz spustite závit a prebrite zváranie. Dostávame celkom bezcenný detail. Po prehrabaní v zásobách som našiel takmer pripravenú rukoväť na orech a dokonca aj s loptou. Rozhodol som sa, že zatiaľ bude jedno pero. Ak je to nepohodlné, ďalšie dva môžete vždy zbrúsiť.
Teraz prejdite na vretenník. Odskrutkujte napnutie remeňa rukoväte a vyberte dosku motora. Zatiaľ to nepotrebujeme. Mimochodom, sedí na žliabkoch, ako je rybinka, a je tu tiež prítlačná doska. Utiahnutím skrutiek na boku môžete vôľu odstrániť. V hlave vretena nie je nič zvláštne, takže sa sami ozbrojujeme šmirgľovou handrou a vyčistíme farbu. Nezačal som úplne odstraňovať farbu z liatinovej časti, pretože existuje továrenský tmel podobný modernému s prídavkom hliníkového prášku. A na frézovaných povrchoch je farba ľahko odstrániteľná škrabkou, vyšľahanou zo súboru. Po všetkých čistiacich procesoch odmastite a natrite tmavo modrou farbou. Úžasné je, že má čas schnutia 10 minút.
Teraz odskrutkujte skrutky konzoly stĺpa. Je ich 6. , Po vyčistení držiaka brúsnym papierom ho odmastite a všetko natrite rovnakou striekacou farbou. Prejdeme k stolu. Táto vec váži 40 libier. To je to, čo rozumiem tabuľke. Vyčistím ju jemnou kefkou na brúsku. Tu sa nezaobídete bez okuliarov a respirátora. Nejako nechcem odstrániť kúsky drôtu z mojich očí. Potom nevrátite zrak. Kontaktnú plochu čistíme v blízkosti konzoly stĺpa, drážok a všetkých povrchov. Po vyčistení odstránil predný panel pomocou tlačidiel a všetkej elektriny. Takmer toto všetko už nie je potrebné. Opäť som išiel štetcom, šmirgľovým papierom, očistil som bočné povrchy, prilepil som rovinu stola maskovacou páskou a vyhodil som zo spreja.
Teraz choďte k motoru. Natívna kladka bola odrezaná mlynčekom. Po prehrabávaní v koši som našiel kus šachty so závitom. Zdá sa, že keď to bol generátor alebo čerpadlo posilňovača riadenia z automobilu. Na to je nasadený puk, kladka samotná a to všetko je zovreté maticou. Priemer tohto hriadeľa je 15 mm a hriadeľ na motore je 9,5 mm. Po troche premýšľania som sa rozhodol, že najlepším typom pripojenia bude tlačiť jeden hriadeľ na druhý.Ak áno, potom choďte na odbočku. Upíname obrobok do upínacieho puzdra a vŕtame centrovacím vrtákom. To sa musí urobiť. Prehĺbenie pomôže vŕtačku vniknúť do kovu na správnom mieste. Bez nej môže vŕtačka ľahko viesť preč a narušiť zarovnanie. Ďalej som dal vrták s priemerom 4 mm a šiel do požadovanej hĺbky. Potom ju vyvŕtal vrtákom 9 mm a vyvŕtal otvor na požadovaný priemer pomocou vyvrtávacieho nástroja. Po vtlačení som vzal do práčky a dva šachty so zváraním len pre prípad. Nikdy to nevieš, skontroluje to alebo niečo iné. Teraz poďme dole k sporáku. K dispozícii sú 4 otvory na pripojenie natívneho elektrického motora. Samozrejme, že sa nehodili pre tento motor a museli byť vyvŕtané ďalšie dve diery. Vsunul som tam dlhé skrutky a pritlačil motor cez veľké podložky. Pri napínaní pásu sa mi toto zapínanie zdalo príliš nepružné. A pre prípad, zo zadnej strany motora, priskrutkujem kúsok rohu na existujúce otvory. Teraz je všetko ťažké. Tiež medzi sporákom a motorom museli byť umiestnené rozpery, aby sa zmestili na kladku na výšku. Po dokončení všetkých kovaní bol sporák natretý.
Môžete začať s montážou.
Teraz bude elektrikár ovládať motor na arduino. Štartér sa ovláda pomocou tlačidla Štart, Stop a musíte si kúpiť spínač spiatočky. Predný panel musí byť natretý, ale zatiaľ. Zasunul drôty do zvlnenia a zaistil ich. Natiahol drôty vo vnútri stola a hodil ich do svorkovnice. Všetko je tu pripravené a do stola môžete nainštalovať tzv. Elektrickú skrinku.
Dočasne som hodil vodiče k motoru. Zvaril som stôl na vŕtanie, potom nakoniec pripojím všetko v krabici a zavesím regulátor na stenu vedľa stroja. v mojej dielni sa objavila ešte jedna stanica. Dúfam, že mi bude slúžiť dlho.
Ďalšou úlohou je variť pod jeho stolom a dokončiť drobné maličkosti. Tiež som sa rozhodol na mieste inštalácie stroja. Ďakujem za pozornosť.
Video o obnove stroja: