Dobrý deň, vážení návštevníci webu.
Momentálne renovujem starý dom. Najmä som sa rozhodol urobiť podlahové kúrenie pod celým domom. To vytvára pohodlie. To platí najmä v prízemí budovy. A v mojom prípade je to tiež kvôli tomu, že tento dom má veľmi vysoké stropy. „Klasické“ vykurovanie pomocou radiátorov je založené na prúdení vzduchu - ohriaty vzduch sa rozbieha a mieša sa so studeným vzduchom. Preto pri vysokej výške stropu sa účinnosť takého vykurovania znižuje - v skutočnosti, aby sme dosiahli pohodlnú teplotu pod, musíme pod stropom „oveľa viac“ zahrievať. A kúrenie pomocou podlahových prác, aj keď aj na princípe prúdenia, ale trochu inak - na rozdiel od radiátorov, kde malý objem prúdenia je kompenzovaný vysokou teplotou a rýchlosťou (zmiešava sa so studeným vzduchom) v prípade podlahového vykurovania. , podstatne väčšie množstvo vzduchu, nie príliš zahriate, pomaly stúpa. Výsledkom je, že pri spotrebovaní rovnakého množstva tepla máme oveľa pohodlnejšiu teplotu! To vytvára významné úspory energie.
V tejto publikácii sa chcem podeliť o svoje skúsenosti a všetky svoje osvedčené postupy v tejto oblasti.
Spravidla existujú dva typy podlahového vykurovania - elektrické a „voda“.
Elektrická inštalácia je jednoduchšia a lacnejšia. Má však aj značné nevýhody - vyššie náklady na následnú prevádzku, menšiu spoľahlivosť a trvanlivosť. Okrem toho je jeho usporiadanie upravené v následnej inštalácii nábytku - pod nábytkom sa môže ohrievací prvok prehriať a zlyhať. Existuje bežná mylná predstava, že kontúry vodnej podlahy nemožno umiestniť pod nábytok! Ale to je klam! Vodné okruhy nevytvárajú teplo! Jednoducho to nosia! V oblasti, kde je ťažké odvádzať teplo a teplota podlahy sa rovná teplote nosiča tepla, jednoducho („nosič tepla“) jednoducho „sa nevzdá tepla“ a bude ho ďalej využívať.
Ako ste si už mysleli, pochopil som, že to robím presne ako „vodné dlážky“.
Podlahy v dome boli drevené. Odtrhol som ich a nalial drsné potery.
Účelom hrubého poteru je vyrovnať povrch a pripraviť ho na hydroizoláciu.Môžete to urobiť so zhutneným pieskom. To však znamená vysoké náklady na hydroizoláciu! Na rovnomerný poter môžete jednoducho umiestniť najlacnejšiu plastovú fóliu. A v piesku môže byť následne poškodený hmotou podlahy. Musíme použiť drahšie typy hydroizolácie a venovať tomu viac času a energie. Zároveň sa úspory (iba náklady na cement, pretože v každom prípade používame piesok !!) znižujú na nič, alebo sa naopak ukazuje byť drahšie!
Zamerajte sa na skutočnosť, že v každom prípade je potrebná hydroizolácia!
Aj keď je všetko veľmi suché a hladina podzemnej vody je veľmi nízka, nemyslite si, že je možné zanedbať hydroizoláciu! Pretože pri zahrievaní podlahy sa v mieste kontaktu so studenou pôdou vytvorí kondenzácia !!! Akumuluje sa v tepelnej izolácii (a odtiaľ nemá kam vyschnúť!) Zrušia všetky jeho vlastnosti a pôdu zahrejeme! A časom sa izolačná vrstva pod vplyvom vlhkosti úplne zrúti.
Preto opakujem ešte raz, hydroizolácia je POTREBNÁ V KAŽDOM PRÍPADE!
Ako ona som použil najlacnejšiu plastovú fóliu - tzv. „Sekundárnu“ (vyrobenú z recyklovaných materiálov). To všetko bude zaplavené betónom, takže by ste sa nemali báť jeho „šetrnosti voči životnému prostrediu.))) A podľa environmentalistov sa polyetylén v zemi, kde je úplne chránený pred ultrafialovým žiarením, nerozkladá až dvesto rokov !!! (Zaujímalo by ma, kde dostali toto číslo, ak samotný materiál existuje trikrát kratšie?))))))) Ale berieme slovo ....)
Položil som fóliu tak, aby hrany išli na steny (zaistené lepiacou penou). Štrbiny s veľkým presahom odpálil a opatrne ich prilepil lepiacou páskou:
Prejdeme nad ďalšiu vrstvu nášho „koláča“))). Tepelnoizolačná vrstva.
Počul som tiež mylné predstavy, že nie je potrebná silná tepelná izolácia, pretože „teplo stúpa“ a „v každom prípade zostáva v medziach domu“. Poďme sa touto otázkou zaoberať.
Existujú iba tri spôsoby prenosu tepelnej energie:
1. Tepelná vodivosť. (priamy kontakt)
2. Žiarenie. (Infračervený prenos tepla)
3. Konvekcia. (Prenos tepla prúdom tekutiny alebo plynu).
Zvyšuje sa iba konvekcia !!! Stúpa iba zohriaty prúd kvapaliny alebo plynu! Tepelná vodivosť a žiarenie prenášajú tepelnú energiu rovnomerne vo všetkých smeroch! Ak napríklad zovriete ohrievač medzi dvoma doskami, spodný sa zahrieva nie menej ako horný !!!
To isté s kachľami na podlahové kúrenie! Ak pod ňou nebudeme robiť dobrú tepelnú izoláciu, pôdu zahrievame do vnútrozemia efektívnejšie ako vzduch v miestnosti! Pretože pôda má vyššiu tepelnú vodivosť a teplotný rozdiel je výraznejší! A preto spálime palivo a utrácame peniaze !!!
Na tepelnú izoláciu sa zvyčajne odporúča použiť extrudovanú polystyrénovú penu s vysokou hustotou (EPS).
To však nie je potrebné. Tento typ izolácie sa vyznačuje vyššou odolnosťou proti vlhkosti a tiež odoláva väčšiemu mechanickému namáhaniu v porovnaní s konvenčnou polystyrénovou penou (We (Bielorusko)), podľa STB (moderný súbor noriem, ktoré existujú spolu s GOST), je označený PPT - „polystyrénová penová doska tepelná izolácia “).
Ako však ukázala prax, sila konvenčného PPT25 je viac ako dostatočná na to, aby bola umiestnená pod poter (dokonca aj podľa SNIP). Už som hovoril o hydroizolácii, preto táto kvalita nehrá žiadnu rolu.
Ale v porovnaní s pretláčaním je to oveľa lacnejšie! A predsa - v tom mravce neradi usporiadajú svoje domovy! ... (Áno, áno! Toto nie je vtip! Malé mravce sa naozaj radi usadia do extrudovanej polystyrénovej peny!)
Jedinou výhodou EPPS pri ukladaní pod poter je, že má „štvrtinu“, ktorá umožňuje jej ukladanie bez medzier. Napríklad tento problém riešim jednoducho - nekla som ani jednu silnú vrstvu, ale dve tenké vrstvy polystyrénu „s presahom“.
Ako ukázala moja prax, vrstva PPT by mala byť najmenej 50 mm. (Už som urobil teplé podlahy a potom som položil 50 mm. Podlahová doska v suteréne je, ako ukázal pyrometer, stále ešte o 2 až 3 stupne teplejšia, ak je nad ňou umiestnený vykurovací okruh.A to napriek skutočnosti, že teplota vzduchu v miestnosti je všade rovnaká. Rolu zohrala pravdepodobne skutočnosť, že som potom použil jednu vrstvu polystyrénu (bez prekrývania). A ani pri najmenšej drsnosti podkladu nebude možné vyhnúť sa trhlinám ... Len pre prípad, že by sa pôda nezohriala, dal som teraz 80 mm. (30 + 50). Prvý som položil tenšiu vrstvu (30 mm)
Potom na ňom - druhý (50 mm). Hrubšie nasadenie nie je bežné. Vedie ma skutočnosť, že v procese následnej práce by som sa o tom veľa musel chodiť.
Večer som pracoval. Preto som po položení jednej vrstvy spenil medzeru medzi ňou a stenou a odišiel. Na zajtra som odrezal prebytočnú penu, položil druhú vrstvu a tiež spenil obvod. Montážna pena, ktorá sa rozpínala, silne stlačila penu a praskliny takmer zmizli.
Ďalej som dal ďalšiu vrstvu hydroizolácie - aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti z poteru.
Budem sa o tom podrobnejšie zaoberať ...
V poslednej dobe (koniec koncov, žijeme v „dobe marketingu“)))) sa „predajcovia“ domnievajú, že priamo pod vyhrievaciu dosku teplej podlahy je potrebné vložiť fóliový substrát vyrobený z penového polyetylénu! Vyrába sa špeciálne na tento účel a „predáva sa“. prisúdených viacerým „nenahraditeľným vlastnostiam“:
1. Dodatočná tepelná izolácia! (Ponúkajú mi, aby som si kúpil päť milimetrovú vrstvu za cenu tridsať milimetra PPT, ktorá má približne rovnakú tepelnú vodivosť)))))
2. „Fólia odráža zahrievanie, ktoré prispieva k významnému zachovaniu tepelnej energie.“
.... vedome som dal taký smajlík.)))). Každý, kto študoval v škole, by mal pochopiť, že sa môže odrážať iba žiarenie! A žiarenie je možné iba v prostredí, ktoré je pre tento typ lúča priehľadné !!!!. Ktorý konkrétny samozrejme nie je!)))))
Vo vnútri betónu nie je žiadne žiarenie a nemôže byť !!!!! Toto je podvod!
3. „Vrstva fólie vám umožňuje rovnomerne rozdeľovať teplo po celej ploche, s výnimkou„ tepelného prúžku “podlahy ...
Znova, ha ha, už len niekoľkokrát!
..... Po prvé, táto vrstva je taká tenká, že nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť distribúciu tepla. (Poter vyrobený z hutného betónu je omnoho rýchlejší „odvedie teplo samo o sebe, bude to robiť 0,1 mm hliníka, ktorý je umiestnený nižšie! To znamená, že teplo musí klesnúť, šíriť sa a potom rovnomerne zahrievať celý poter !!! )
Po druhé, akákoľvek tenká vrstva kovu (a najmä hliníka) v agresívnom alkalickom prostredí, ktorým je cementová malta, sa okamžite rozloží !!!! Akákoľvek fólia naplnená betónom sa v nej oxiduje a prestane existovať už počas jej tuhnutia !!!!
(Tu „predaní“ ľudia išli ďalej ... Hovoria: „Áno! Je to pravda! Ale zaplatíte nám viac peňazí a my vám predáme materiál, v ktorom je fólia chránená pred betónom s priehľadnou plastovou vrstvou!“ ...
Uh ... Ale ako potom byť s tým, od čoho sa odrazili? ))). Skutočne, pokiaľ ide o tepelnú vodivosť (ktorá je „veľmi potrebná na distribúciu tepla“), teraz sa nelíši od bežných plastových fólií! )))))
A nakoniec najdôležitejšia vec ... Toto nie je hliník vôbec !!! Táto vrstva dokonca nevedie elektrinu !!! Je to iba „farba na kov“))))
(Súdruhovia, nesúhlasíme, klamú nás!
)Takže v úlohe substrátu pre poter používam rovnaký obyčajný film.
Položil som výstužnú mriežku na fóliu. Pod ním by mali byť umiestnené špeciálne podložky tak, aby mierne stúpali nad základňu a úplne zapadli do betónu. Ale pretože sa naplním sám, iba pretrasiem sieťkou v roztoku. To stačí na to, aby pod ňu spadol hustý roztok a neklesol by na základňu. (Skutočnosť, že sieťovina by mala byť na samom dne poteru, je spôsobená vlastnosťami betónu. Betón je prakticky nestlačiteľný, ale vôbec sa nemôže napnúť. Okamžite praskne. A je potrebná výstuž v tej vrstve, ktorá bude mať tendenciu sa napínať, keď sa zaťaženie aplikuje zhora - t. napr. úplne dole!)
Mnohé, s cieľom šetriť, nevyrábajú výstuž. Poter tejto hrúbky ľahko vydrží požadované zaťaženie. Ale napriek tomu používam mriežku. A občas zvyšuje pevnosť poteru a je vhodné k nemu pripevniť rúrku.
Po obvode miestnosti je potrebná vrstva tlmenia! Koniec koncov, kachle sa rozšíria, zahrievajú sa! Zvyčajne každý používa penový polypropylénový tlmič. Používam pásy EPPS s hrúbkou 20 mm:
Okamžite som ich rozrezal na potrebnú šírku, nalepil som penu na steny okamžite na úroveň a ihneď mi slúžili ako tlmiče a tepelná izolácia od vonkajších stien a ďalšie majáky na poter:
Môžete položiť potrubie. Pri inštalácii podlahového kúrenia je rúra vyrobená zo zosieťovaného polyetylénu, kovu alebo vlnitej rúry z nehrdzavejúcej ocele („nehrdzavejúca oceľ“). Meď sa neodporúča, pretože je vysoko náchylná na koróziu v betóne. Polypropylén nie je vhodný z iného dôvodu - nemôže byť položený na podlahu bez škár. A pretože má veľmi vysoký koeficient tepelnej rozťažnosti a potom sa lineárne rozširuje (v betóne nie je nič iné)), okamžite dôjde k rozbitiu armatúr!
Zosieťovaná polyetylénová rúra je lacnejšia ako kov-plast. (Nevyrobil som rezerváciu! Nielen kovový plast je možné použiť v podlahách !!! Len niektorí výrobcovia umiestňujú určité typy svojich výrobkov za potrubie určené na použitie v podlahových vykurovacích systémoch! A takéto potrubie je niekoľkokrát drahšie ako tradičné potrubie určené pre „klasické“ kúrenie a prívod vody!)
Práca s kovom je však omnoho jednoduchšia kvôli nedostatku pružnosti a môže sa ohýbať pri menších polomeroch! Vybral som si teda „klasickú verziu“ - kov.
Teraz sa porozprávajte o metódach stylingu.
Ak sa použije najatá pracovná sila, rúra sa obvykle pripevní k polystyrénu pomocou takzvaných kotvových konzol. (Je to jednoducho oveľa rýchlejšie a ľahšie sa k nim pripájať, než aby ich ťahali nylonovými kravatami k výstuži a potom tiež orezali svoje konce.) Ale to je ďalší prípad, keď marketing ide proti kvalite !!! Nerozumiem významu vo vodotesnej vrstve, ak bude v budúcnosti razený až tridsaťkrát za meter štvorcový !!! Rúrku som teda pripevnil na výstužnú sieť pomocou nylonových káblových zväzkov:
Pri navrhovaní kontúr je dôležité dodržiavať niekoľko pravidiel.
1. Obvod by nemal prekročiť určitú dĺžku (pre potrubie 16 mm - to je 80 metrov). Všeobecne platí, že čím kratšie - tým lepšie! Pretože to znamená vyšší prietok chladiva (v dôsledku toho menší teplotný rozdiel) a zníženie zaťaženia čerpadla. Preto je lepšie vytvoriť dva okruhy s dĺžkou 40 metrov a paralelne ich spojiť cez kolektor („hrebeň“).
2. Dĺžka obrysov by sa nemala veľmi líšiť, inak bude ťažké vyvážiť systém.
3. Môžete položiť "had" a "slimák". Zároveň je žiaduce striedať potrubie („prívod“ a „spätný chod“) - to zaisťuje najväčšiu rovnomernosť zahrievania poteru.
4. Ak je miestnosť veľká a je potrebné v doske vytvoriť tlmiace švy, rúra by sa mala položiť do vlnitej rúry v priesečníku týchto švíkov. To isté sa musí urobiť na mieste, kde rúra vychádza z betónu.
5. Potrubie sa nesmie krížiť.
6. V poteru by nemali byť žiadne spoje! Iba jeden kus potrubia. (Kovanie, ktoré bude slúžiť desaťročia „vo vzduchu“, bude veľmi rýchlo prasknúť v betóne !!! To je spôsobené skutočnosťou, že potrubie zovreté na všetkých stranách počas tepelnej rozťažnosti môže iba predĺžiť, stlačiť tvarovky!)
Ležala som metódou dvojitého slimáka. Najprv som položil potrubie dvakrát tak veľkým krokom a po dosiahnutí stredu miestnosti sa vrátim späť medzi položenými zákrutami. Metódu „slimáka“ som si vybral na základe skutočnosti, že v tomto prípade bude mať okruh, ako sa mi zdá, menší hydrodynamický odpor, pretože v ňom iba potrubie otočí o 180 stupňov a v zvyšok - o 90. (Ak je miestnosť obdĺžnikového tvaru. Ak je štvorcová - iba v jednom!). A v "hadí každej zákrute - 180 stupňov."
Aby sa zjednodušila práca najatých pracovníkov, vlastníci zvyčajne musia znášať obrovské materiálne náklady. Žiadny z žoldnierov sa nebude s rozložením obťažovať tak, že kontúry budú presne rovnakej dĺžky! (To je veľmi, veľmi ťažké! Ja osobne poznám!).Preto sú stanovené „v skutočnosti“. A majitelia na ich žiadosť kupujú veľmi drahé kolektory vybavené ventilom a prietokomerom pre každý okruh! (Napríklad som si kúpil nerezový rozdeľovač pre tri okruhy za 30 dolárov. Je to jednoduché a vybavené iba guľovými (uzatváracími) ventilmi. Rovnaké, ale s ventilmi a prietokomermi na každom okruhu som videl na predaj za 120 dolárov. !!! (A to tak, že JEDINÝ ČAS, pri spustení systému, by vodovodné potrubie mohlo ľahko vyrovnať kontúry!).
Okrem toho, s takýmto skladaním nevyhnutne odpadové potrubie !!! Koniec koncov, ani kúsok rúry, 20-30 metrov dlhý, sa nikde neskôr nepoužije !!!
Prišiel som s veľmi jednoduchou metódou, pomocou ktorej môžete dosiahnuť rovnakú dĺžku obrysu s chybou (ako ja) +/- 10 cm !!!
Na tento účel používam dlhú meraciu pásku a sadu najlacnejších clothespins z obchodu s pevnou cenou!)))
Keď som predbežne odhadol „mapu všeobecného usporiadania“, najprv nevyložím rúru, ale ruletu a pripevním ju na kolíčky na prádlo pomocou špendlíkov.
Faktom je, že zákruty a zákruty dávajú veľmi veľkú chybu. Pretože ich je veľa, potom sa ohýbajú v takmer pravom uhle (čo mi pomáha domáci ohýbačka rúr) alebo duté, na veľký polomer, môžem ľahko hodiť / odstrániť niekoľko metrov! To samozrejme vyžaduje čas, ale šetrí to veľa peňazí (ako je uvedené vyššie). Okrem toho, keď som dosiahol všetky obrysy pod všetkými miestnosťami presne štyridsať metrov, úplne som bez zvyškov a odpadu použil tri rúrkové špirály. (presne 200 metrov v jednej zátoke). To prinieslo ďalšie úspory - pri nákupe v celých pozíciách je cena za meter omnoho nižšia ako v prípade, keď je potrubie merané a rezané!
Keď je ruleta položená tak, ako bude rúra potom ležať, označila som všetky zákruty na filme značkou a označila merač vo všetkých rohoch (aby neskôr pri rozmiestnení rúry skontrolovala správne položenie. Ak niekto nevie, na trubke je každý meter) číslo udávajúce jeho dĺžku od začiatku zálivu)
Odstránime pásku opatrenia a začneme rozloženie potrubia. (Zároveň ho nemožno vytiahnuť z zálivu! Záliv musí byť nasadený a presunutý!):
Fotografia sa neprenáša, ale krok pri vonkajších stenách je 10 cm. Na iných miestach - 15 cm. Ako ukazuje prax, takýto krok je najprijateľnejší. Zabraňuje „pruhovaniu“ podlahy s celkovou hrúbkou poteru 70 mm. (40 mm nad rúrkou). A taká hrúbka poteru je dobrým kompromisom medzi energetickou a tepelnou kapacitou systému! Ak je hrubší, k „vyvolaniu“ nastavenia teploty dôjde až po niekoľkých hodinách. Ak je tenší, slabo sa „udržiava v teple“ a rýchlo sa ochladí.
Po položení prvého obrysu - prestávka na dym! ))))
Poďme ďalej!
Ako vidíte, táto metóda vám umožňuje dosiahnuť nielen rovnosť v dĺžke obrysov, ale aj jednotné usporiadanie! V tejto miestnosti napríklad tri okruhy, presne štyridsať metrov. Potrubie je usporiadané veľmi rovnomerne. Neexistujú žiadne „studené“ zóny.
To je všetko. Potrubie je položené. Môžete začať liať.
Áno, skoro som zabudol ešte jednu chvíľu. Ihneď po pokládke je potrebné potrubie naplniť vodou pod pracovným tlakom! Je potrebné skontrolovať tesnosť, aby sa rúrka počas liatia nedeformovala hmotou betónu alebo topánkami))))))). Keďže v tomto roku nemám v pláne spustiť systém (nemám čas na všetky potrebné práce v miestnosti, v ktorej bude kotol umiestnený pred mrazom), ešte som potrubie nepripojil k hrebeňom a zostal som koniec rúrky dlhší, namontoval som naň kompresné armatúry. a naskrutkujte každý na guľový ventil. Prostredníctvom jedného som cez hadicu privádzal vodu z čerpacej stanice, druhým som vyfukoval vzduch. Keď voda stekala bez bubliniek, pevne som uzavrel obidve kohútiky a presunul som svoje úsilie do ďalšieho okruhu. Po úplnom vytvrdnutí poteru jednoducho odrežiem potrubie na požadovanú veľkosť, pomocou kompresora vyfúknem vodu z okruhov (aby v zime nezamrzla) a potom som použil kohútiky v systéme prívodu vody.
Celú prípravnú prácu som robil večer, po práci. A naplánoval poter v sobotu.Ak niekto nerobil potery, vysvetlím to - vyplnenie miestnosti o rozlohe 18 metrov štvorcových do hrúbky 70 milimetrov je veľmi ťažké a dlhá práca !!!! Dosť práce na celý deň!
Poter zateplenej podlahy je kategoricky nemožné vyplniť v niekoľkých etapách !!! Iba naraz !!! V opačnom prípade potom, keď sa zahrieva, ochladzuje, bude určite praskať pozdĺž tejto hranice! A s tým bude potrubie prasknúť !!!
Preto, aby som si jedného dňa poradil čo najpresnejšie, správne množstvo materiálov, vjel som do domu trakař piesku, nalial som ho do chodby pred dvere a do tejto miestnosti som vložil správne množstvo vreciek cementu.
Pri práci mi pomôže môj starý miešač betónu, ktorý mi už postavil jeden dom.))))) Tiež som to dal priamo do miestnosti, aby som zaistil, že kolesá a podpera sa nedostanú na potrubie:
Budem sa podrobne zaoberať zložením roztoku. Pri použití najatej pracovnej sily je vhodné vykonať tzv. Polosuchý poter. Vykonáva sa poloautomatizovanou metódou (roztok sa dodáva pomocou čerpadla na betón z automatickej miešačky), preto sa vykonáva rýchlo a práca na jeho výrobe je lacnejšia ako práca pri plnení klasického poteru „mokrou metódou“. Okrem toho polosuchý poter sa prakticky nezmršťuje a jeho povrch, ktorý zostáva rovný, môže byť hotovým základom pre konečný povlak.
Bežné („mokré“) potery po vytvrdnutí nie sú nikdy rovnaké! Vyžaduje preto vyrovnanie povrchu samonivelačnými zlúčeninami.
Ale rozhodol som sa vyrobiť „mokré“ potery, pretože na jednej strane za prácu nemusím platiť, a na druhej strane majú na rozdiel od „polosuchých“ niekoľkokrát vyššiu hustotu. A aj keď nebudem jazdiť s nákladným autom po izbách, ale vyššia hustota a tvrdosť prispievajú k vyššej tepelnej vodivosti a tepelnej kapacite! („Kameň“ sa zahrieva oveľa rýchlejšie ako „porézna pemza“ a akumuluje viac tepla.))))
Budem sa venovať zloženiu roztoku. Veľa ľudí pri svojej výrobe zanedbáva množstvo veľmi dôležitých „maličkostí“.
Prvým (a najbežnejším) je zanedbanie množstva a kvality vody. Mnohí si myslia, že to nehrá žiadnu úlohu, čistá voda nie je potrebná (napriek tomu sa vleje do „špiny“ a nadbytok to neubližuje - „zaschne“)))))
Po prvé, „mastné“ látky sa môžu rozpúšťať v špinavej, bahnitej vode, ktorá významne znižuje stupeň betónu (napríklad ílu), a po druhé (a čo je najdôležitejšie!) Voda z roztoku nikde nevyschne !!! Pripojí sa a zostane tam pripojená. Preto je jeho prebytok veľmi (veľmi, veľmi)))) značne redukuje značku !!!
Správny je pomer vody k cementu (M500) 1: 1 podľa hmotnosti! Ale s takým tvrdým riešením je veľmi ťažké nielen pracovať - je dokonca ťažké ho pripraviť! Pretože sa drží v miešačke betónu a otáča sa s ňou v jednej hrčke!)))) ...
Mimochodom, dôkladné premiešanie roztoku je tiež jedným z najdôležitejších faktorov jeho kvality! Jadrom (zhruba) cementu je „lepidlo na zrnká piesku“. A konečný výsledok do veľkej miery závisí od toho, do akej miery je každé zrnko piesku rovnomerne premazané týmto lepidlom !!!
Z tohto dôvodu je potrebné pridať zmäkčovadlo!
Mnoho ľudí si myslí, že plastifikátor má určité „chemické“ vlastnosti, čo dáva konkrétnu odolnosť voči mrazu a hustotu. V skutočnosti je plastifikátor iba veľmi účinným mazivom na pieskové zrno. A všetky vyššie uvedené vlastnosti sa dosahujú vďaka skutočnosti, že máme možnosť pripraviť plastový a dobre premiešaný roztok s použitím menšieho množstva vody! (Preto bude kvalitnejšia a mrazuvzdorná).
Navyše, pri pokládke je oveľa ľahšie zapečatiť! So zvýšenou tekutosťou sa rýchlo kondenzuje („sedí“)!
V predaji máme dva druhy cementu: M500 D0 (neobsahuje prísady) a M500 D20 (obsahuje 20% prísad). Kedysi dávno sa 400. stretlo už dávno, ale za posledných desať rokov to nebolo vidieť, takže sa bavme o „500.“.
Existuje bežná mylná predstava, že betón pripravený na cemente D0 je pevnejší ako na cemente D20. Preto sa každý snaží kúpiť iba „nula“.Bez analýzy to ľudia pripisujú skutočnosti, že „riedenie nie je potrebné! Čistíme iba! Aj keď je to drahšie, betón bude silnejší !!!“ A „Obzvlášť nadaní“ hovoria, že „ho môžete posypať menej“. Keď sa im pokúsite vysvetliť, že nie je silnejší (koniec koncov, známka pevnosti oboch je rovnaká - M500), motivujú svoju pozíciu tým, že „prečo potom iba D0 ide na dlažobné dosky a pamätníky? !!!“)))))))
To je pravda. Pri výrobe dlaždíc a pamätníkov sa používa iba čistý cement bez prísad! Ale nejde vôbec o trvanlivosť !! A práve v čase, za ktorý získa túto vypočítanú silu! "Zero" stvrdzuje hneď nasledujúci deň !!!
Preto na potery vždy používam cement M500 D20. Je to lacnejšie a poter je možné utrieť nasledujúci deň opravený špachtľou pozdĺž stien! Áno, a za deň môžete ešte!
V tomto prípade je to jeho kvalita - iba v prospech! Naopak, pri výrobe dlaždíc sa nikto nechce nechať plniť svoje formy niekoľko dní! ))))
Teraz o piesku. Ako viete, silnejšie a tvrdšie zrná piesku - silnejšie a tvrdšie potery. Prachové častice sú porézne, preto by sa mal piesok umyť, ak chceme veľmi silný poter. Najlepšie lomový piesok dáva najlepší výsledok, ale riečny piesok je lacnejší (riečny piesok je okrúhly, takže betón z neho nie je tak silný). Neďaleko odtiaľ nemáme najväčšiu zmes piesku a štrku v Európe. Existuje podnik, ktorý vysieva ASG do frakcií, preplachuje a predáva piesok, preosieva rôzne frakcie a kamenivo. (To znamená, že ASG sa rozložil na zlomky!)))).
Pred niekoľkými rokmi som od nich kúpil umytý piesok najvyššej kategórie, pretože som potreboval vyplniť podlahu nad suterénom a potreboval som veľmi silný betón. Pretože náklady na dopravu tvoria leví podiel na cene piesku, kúpil som 10 ton naraz. (Aj keď som potreboval jeden a pol). Ale jeden a pol nikto nemá šťastie a päť z desiatich za cenu sa líši o 10-15 percent!))). Potom som sa rozhodol veľa vziať - je to užitočné na stavenisku. Potom použitý podľa potreby, zvyšok opatrne prikryte filmom, aby ste zabránili úderu odpadkov a semien rastlín. Teraz som pre neho pracoval.
Pomer roztoku je 1: 3 (cement: piesok). Voda, ako už bolo povedané - podľa hmotnosti cementu. Plastifikátor - podľa pokynov na obale. Ako sa ukázalo v praxi, betón z hrubozrnného premytého piesku s takým pomerom a dobrým zmiešaním je pevnejší ako kameň. (Nerobím si srandu. Musel som sa krať po dvoch rokoch dosku, ktorú som so mnou zaplavil))). Keď som stretol kameň - práca sa zrýchlila! Je ľahšie rozbiť ho perforátorom ako „modrý“ betón!))))).
Priamo v mojej izbe stál miešač na betón. Všetko som zmeral pomocou vedier (na semafore som zvlášť kúpil štyri rovnaké plastové vedrá)))). Najskôr nalial odmeranú časť plastifikátora do vedra, potom nalial do hadice na polovicu vedro vody. Nalial som ho do miešačky na betón, zapol som ho a pridal plnú vedro cementu. pri príprave „mlieka“ nalejte piesok do vedier. Vytrhol tri vedrá s prerušením, inak by sa „pokrčil“. Keď bol roztok dôkladne premiesený (to vyplýva zo skutočnosti, že „chladný“ tvrdý roztok vykazoval tekutosť, ktorá predtým nebola charakteristická), vyhodil ho priamo na podlahu! Pod miešačkou.
Miešačka na betón bola znova „nabitá“ (našťastie vedra boli plné, zatiaľ čo prvá časť bola v ceste). A s lopatou niesol riešenie.
Pracoval v gumových čižmách. Najprv rovnomerne rozložil riešenie do celej miestnosti, až kým úplne nezakryl potrubie. V tomto prípade po položení roztoku pretrepte mriežku. Roztok sa dostal pod neho a späť ho nevynechal, aj keď ste si na chodidlá vyvíjali tlak.
Táto miestnosť, ktorá je na obrázkoch, už bola posledná. V prvom som použil penové klapky pozdĺž stien (uvedené vyššie) a profilové rúrky s prierezom 40 x 25 mm ako majáky. Položil som ich na násypy z malty, položil som ich gumovým kladivom a potiahol ich poter. Potom ich vytiahol a vyplnil jaskyne, ktoré od nich zostali .....
Potom som si uvedomil, že bez rúry sa dá použiť iba kúsky polystyrénu, ktoré sú umiestnené na úrovni pozdĺž stien a na takej úrovni:
A nakoniec to bolo také lenivé, že som vôbec žiadne majáky neurobil!)))))).Dokonca aj pena pozdĺž stien bola príliš lenivá na to, aby zostala na úrovni. Stačí to pripojiť, ako sa to stalo, a to je všetko.)))). Podarilo sa mu to bez majákov.
Keď bola celá rúra skrytá, začal som položiť maltu pozdĺž stien. Zároveň ju distribuoval a zhutňoval penový strúhadlo tak, že to bolo „asi o niečo vyššie, ako je potrebné“))))) Takže za pár hodín obchádzal celú miestnosť v kruhu. Dovtedy som si toto riešenie, ktoré som dal ako prvý, už posadilo dobre a začal som ho vyrovnávať a hladil hladinu rovnomernou oblasťou požadovanej výšky. Ako „východiskový bod“ na výšku som mal vchod, za ktorým už bol poter pripravený, a tiež nadácia pod krbom, ktorú som predtým zaplavil, slúžila ako maják.
Táto technológia je jednoduchá, ale vyžaduje neustále napätie na rukách (koniec koncov je potrebné udržiavať hladinu tak, aby bublina bola presne v strede a zároveň pohybovala hmotou roztoku. A nie vždy (hmota) je umiestnená symetricky. Častejšie ju musíte pohybovať jednou hranou úrovne Takže, nakladač betónu, ťahanie a otáčanie vedier pieskom a cementom, môžem povedať, že to bol odpočinok!))))).
Prešiel som teda po obvode celej miestnosti. Všetko sa to spojilo. Presunul miešačku betónu do dverí a začal zvyšovať zostávajúci priestor. Už bolo ľahšie vyrovnať stred. Koniec koncov, hladina by teraz mohla dosiahnuť hrany už zaplavených oblastí.
Majáky sú preto zbytočné))))). Okrem toho by ste nemali „oplotiť“ niektoré zložité štruktúry vyrobené z dreva.)))) Maximálne (ak neexistujú absolútne žiadne skúsenosti alebo slabé zápästia), môžete urobiť to, čo ja v prvej miestnosti - dajte rúry na hrby z tvrdého riešenia.
Nasledujúci deň som prišiel a odstránil nedostatky. (V mieste, kde poter prilieha k stene, niekedy sú na stenu pritlačené „príchute“, ktoré sa tvoria za úrovňou, keď ju zatlačíte do roztoku. Aj v mieste, kde ste dokončili prácu, bol roztok už nasýtený „vylúčením“ z je to v procese vybavovania vlhkosťou a často existujú „strany“, ktoré pri pohybe tvorili koniec úrovne. Tiež sa v rohoch a na miestach, kde vystupujú rúry, niekedy vyskytujú malé chyby, nestojí to za námahu a čas opakovať. Ako som už písal, riešenie na cement s pridaním trosky Bude v deň, keď je všetko v poriadku. Len som opatrne znížiť všetok prebytok sa špachtľou a nalial poteru vodu. (Nepotrebujem o tom hovoriť po inštalácii, budete musieť pevne uzavrite všetky okná a dvere! Riešenie nesmie vyschnúť!)
Poter samozrejme prestal byť dokonale hladký, ako to vyzeralo včera. „Mokré“ potery pri kalení vždy spôsobujú nerovnomerné zmrštenie:
Ale po použití tejto úrovne som nikde nenašiel medzeru, viac ako jeden a pol milimetra. A preto pôjde veľmi málo samonivelačnej kompozície!
Na bežnú podlahu by som ju vôbec nepoužíval - dal by som pod laminátový substrát z penového polyetylénu s veľkosťou 3 milimetre a skryl by všetky hrbole! Najpravdepodobnejšie však položím vinylový laminát alebo vinylové dlaždice ako konečný povlak (kým sa naozaj nerozhodnem). Prvá je umiestnená bez substrátu (aby dobre viedla teplo), druhá je prilepená na lepidlo! Takže v každom prípade potrebujete dokonale rovný povrch!
To je zatiaľ všetko! O spojovacích obvodoch, elektroinštaláciách, čerpadlách, hrebeňoch a batériách, zrejme potom napíšem samostatnú publikáciu.
PS Na tejto stránke bol článok o tom, ako môžete hospodárne robiť podlahové kúrenie, Ľudia tam ušetrili na nedostatočnom zásobovaní materiálmi a preskakovali dôležité body! Myslím si, že tento prístup nie je pravdivý! Nepočítal som náklady na meter štvorcový svojich podlaží, ale pri čítaní jeho článku som si automaticky všimol, že izolácia je lacnejšia (a nie slabšia), potrubia sú lacnejšie (a dlhšie), nemám žiadne náklady na majáky, konkrétny objem Mám menej ako jednu tretinu (súčasne bude podlaha menej inertná a prenos tepla z nej viac).
Musíte ušetriť na vylepšovaní technológií, ale nie na materiáloch!