Začnem v poriadku. Vo svojom voľnom čase rekonštruujem starý dom. Nakoniec som k nemu pripojil predĺženie. Aby som na to postavil základy, objednal som si auto z piesku a štrku. A potom, smola - podnikateľ, ktorý mal priviesť ASG, zavolal späť a povedal, že jeho desať tonové vozidlo sa pokazilo. Ospravedlnil sa a ponúkol mi na výber: priveďte 20 ton, počkajte, kým sa nevykonáva desať tonová oprava (oprava je vážna. Minimálny týždeň!) Alebo kontaktujte svojich kolegov (prisľúbených dávať telefóny). Potreboval som viac ako desať ton, ale naraz som nemal kam dať. A keďže som nebol v zhone (ja som ešte nezačal kopať), súhlasil som s čakaním. Spočiatku som nemal potuchy kopať suterén. Koniec koncov, je tu samostatná pivnica. Keď však začal prekopávať priekopu pre základy prístavby, prešiel „kultúrnou vrstvou“ a objavil usadeniny čistého piesku a štrku. Bez hliny a veľkých kameňov. Iba ten, ktorý som chcel kúpiť! Zavolal som podnikateľovi a objednávku som odmietol.
A tak sa zrodila myšlienka vykopať suterén pod kuchyňou - poskytnem si užitočné materiály a stavebné materiály pre celú stavbu! ))). Problémom je však vykopať jamu hneď vedľa konca ťažkého tehlového domu, ktorého výška steny je viac ako štyri metre a jej hrúbka je takmer meter, nejako hlúpa! Najmenší pohyb pôdy (najmä pretože existuje ASG) a tento kolos sa jednoducho zrúti! Základ je hlboký (2 metre) a je vyrobený z vyrezaného dláždeného kameňa. Riešenie je však vápenaté. A na zemi viac ako sto rokov - len zmäkčil. Ale hlava zčervenala!)))) A túto úlohu som vyhral.
Rozhodol som sa vykopať priekopu pod základňou pásu po obvode rozšírenia do hĺbky dvoch metrov a hrúbky 0,4 m. Nalejte ju, dobre vystuženú, a potom, keď sa usadí, nalejte na ňu silný strop. Teraz môžete cez poklop dostať ASG podľa potreby! A je vždy na sklade, nezaberá priestor a suterén sa súčasne kopá! ))) Teoreticky je samozrejme všetko hladké, ale v skutočnosti to bolo veľmi ťažké. Nielen to, kopanie štyridsať centimetrov zákopu hlbšie, ako je jeho výška, je už veľmi ťažké. (Zvýšené dvojmetrové rezy na lopatách.Aspoň pôda je mäkká! "Shufley" sa ľahko ponorí.) Ale hlavným problémom je zrútenie !!! Prvý deň som vykopala celú stenu dlhú štyri a pol metra. A nasledujúci deň, ráno, som videla, že sa všetko zrútilo !!! Od tej doby som vykopal pár lineárnych metrov a okamžite som ich nalial (dobre, štrk išiel na ten istý, ktorý som vytiahol !!! To znamená, že som to vytiahol, zmiešal s cementom - a naopak!))))
Ale postupne sa všetko zaplavilo. Budúci rok zaplavila doska. (Pravda, použil kúpený umytý piesok najvyššej kategórie. Nikdy nevieš ... Stavba je zodpovedná!).
A teraz, keď steny už stáli a strecha prístavby bola zakrytá, znova som potreboval ASG - odtrhnutím starých podláh som nalial hrubé potery pod celý dom.
Najprv som vykopal schody! (Ukazuje sa, že ich stále môžete kopať!)))). Raz som v strope opustil otvor a do neho som vložil rám, ktorý som privaril z kanála. A teraz, cez toto otvorenie, som si vybral ASG, zatiaľ čo robím schody. Aby som sa nerozpadol, vyrobil som drevené štíty na veľkosť dezénu a obložil som ich. Na konci dňa sa tieto štíty zvislo zdvihli a zaistili sa kolíkmi, vyliali vykopané schody pomocou štítu ako zvislého debnenia a vodorovná rovina sa jednoducho zarovnávala stierkou pozdĺž kovového rohu zabudovaného do rohu budúceho schodíka. (Našťastie v betónovej miešačke bol prebytok betónu.)) O niekoľko dní neskôr, odrezaním špendlíkov, odstránením štítov a vykopaním schodov ďalej, extrahovaním stavebných materiálov.))))
Stalo sa tak ako toto schodisko:
Na vrchol som sa nedostal ... To nie je prekvapujúce - keď som začal kopať schody, úroveň podlahy ešte nebola presne známa.
Ale ... Neexistuje žiadna strieborná podšívka.))) Alebo, presnejšie povedané, „nebolo by šťastie, ale pomohlo mu nešťastie!“)))). Počas procesu výstavby sa ukázalo, že by bolo pekné trochu posunúť poklop a v tejto miestnosti budú aj „teplé podlahy“. To je dobré - „koláč“ teplej podlahy má výšku 15 cm. Pohybom poklopu sa dostanem o krok vyššie. A potom odložím ďalších päť centimetrov z výšky predposlednej a budú pridané k spodnej nízkej.)))))
Ale to neskôr. Medzitým budete potrebovať poklop! Raz som v inom dome urobil poklop do suterénu z kuchyne o rozmeroch 70 x 70 cm. A potom som si uvedomil, ako je to výhodné !!! Môžete ísť dolu a vyliezť cez ňu iba rebríkom! (Otravuje ma to teraz, o pol desiatej! A čo sa stane, keď mi bude sedemdesiat?)))). Navyše vstávanie nie je také zlé. Ale zároveň tam musíte niečo vychovávať alebo znižovať !!! A ak je to „niečo“ - vrece so zeleninou alebo zemiakmi? !!! Koniec koncov, dokonca aj keď nesiete kôš v ruke, už sa musíte krútiť a ukazovať zázraky vyrovnávacieho aktu!))) Taška - iba s asistentom! (Je pravda, že som sa dostal zo situácie tým, že som urobil lano so spojkami uviazanými v pol metri a veľkým „košom“ na konci. Pomocou neho vyberiem / spúšťam vrecia sám. To však nie je príliš pohodlné!)
Tentokrát som sa rozhodol urobiť normálny vchod s normálnym schodiskom. Keď nalial strop, zo starých kanálov, ktoré boli kedysi „čmáraním“ z žeriavu, sa zvaril rám o rozmeroch 700 x 1500 mm a položil sa do stropu. (Viditeľné na fotografii vyššie). Dĺžka bola stanovená experimentálne!))) Ja som išiel dolu schodmi (koniec koncov už bola) a pozrel som sa, kde by sa moja koruna nedotýkala stropu))) A zaokrúhlené na väčšiu hodnotu.)))
... Toto sú veľkosti a bude to môj poklop!
Avšak veľká veľkosť spôsobila ďalšie ťažkosti. Koniec koncov, musí mať dostatočnú tuhosť! Preto sú pri takýchto rozmeroch potrebné dostatočne silné nosné konštrukcie. A to je výrazný nárast hmotnosti! Preto, aby sa ľahko otvoril taký poklop, bude potrebné ho vybaviť plynovými pružinami (často sa mylne nazývajú tlmiče nárazov), podobne ako veko kapoty alebo veko kufra automobilu. A to zase bude pravdepodobne vyžadovať inštaláciu zámku! (Koniec koncov, nedokážem sám vyrobiť vzduchové pružiny. Budem musieť vyzdvihnúť automobilové pružiny. A je nepravdepodobné, že budú schopné vyzdvihnúť svoju silu, aby rovnomerne kompenzovali hmotnosť poklopu. Pravdepodobne sa pokúsia otvoriť.)
Ale v tejto fáze nemôžem urobiť poklop úplne - je to potrebné teraz, pretože je potrebné vyplniť podlahu a konečný náter nebude čoskoro! A ešte som sa nerozhodol o jeho vzhľade! (Laminát? Keramické dlaždice? Vinylové lamináty? Vinylové dlaždice?) Ale koniec koncov, každý typ má nielen inú hmotnosť! Vyžaduje tiež rôzne materiály, z ktorých sa bude vyrábať priechodná platňa ....
Takže, aj keď musím urobiť univerzálny dizajn, na ktorý bude neskôr možné umiestniť ktorýkoľvek z vyššie uvedených povlakov.
Toto som z toho urobil:
1. Profilová rúra 120x120x4 mm.
2. Profilová rúrka 50x50x3 mm.
3. Profilová rúra 40x25x2 mm.
4. Profilová rúrka 20x20x1,5 mm.
5. Vodovodné potrubie DU32.
6. Potrubná voda DU25.
7. Ložiská 6202.
8. vlásenka M14.
9. Matice a podložky M14.
Začal som s výrobou rámu. Pretože samotný poklop, ako som už povedal, by mal mať dostatočnú bezvýznamnosť, rozhodol som sa, že ho pritlačím na 100 mm. Preto musí byť rám hrubší, aby bolo možné zvariť tvrdohlavú štvrtinu. Preto som sa rozhodol vyrobiť rám z profilovej rúrky 120x120x4 mm. Takáto výška umožní vyriešiť ďalšie body. Po prvé, „koláč“ teplej podlahy bude mať hrúbku 150 mm, resp. Rám sa zmestí „prepláchnuť“, ak je umiestnený na tesnenie z penového polystyrénu s hrúbkou 30 mm. (Bude stačiť tepelná izolácia). Po druhé, skryté slučky by sa mali zmestiť do rámu. A oni, s takým ťažkým a hustým vekom, budú tiež dosť masívni. Konštrukčne je lepšie vytvoriť rám z kanála, ale štandardný kanál číslo 12 má bolestivo silné steny. Je veľmi ťažký a bude ťažké s ním pracovať. Preto som sa rozhodol vytvoriť kanály sám a píliť potrubie. Najprv som nastrihal dva kusy, dĺžky 1500 a 820 (700 + 60 + 60) mm:
Potom pomocou "priemernej" brúsky (180 mm) ich rozobral:
Teraz, zo získaných polotovarov, priamo na mieste, takpovediac „v skutočnosti“ môžete rám zvárať:
Zároveň môj domáce magnetické štvorce)))))
Poďme sa zakryť. Ako som už povedal, rozhodol som sa, že bude mať hrúbku 100 mm. Pretože potom bude izolovaný polystyrénom, je lepšie ho vyrobiť aj z kanálikov vyrobených z profilovej rúrky. Ale tentokrát som sa rozhodol nepoužívať konečnú veľkosť rámu okamžite (100 mm), ale privariť dva kanály po 50 mm. To mierne zníži hmotnosť (police kanálov budú polovičné ako dlhé. Je pravda, že budú dvakrát také veľké, ale v skutočnosti je stena tejto rúrky tenšia!) A zvýši únosnosť (v rovnakej výške dostaneme ďalšiu výstuhu v strede konštrukcie). Preto som sa rozhodol vyrobiť dva rámy a privariť ich umiestnením jedného na druhý. Zároveň som sa v dolnom ráme rozhodol urobiť jednu dlhú stranu (zo strany pántu) celej rúry bez toho, aby som ju orezal. Nárast hmotnosti na tejto strane skutočne nemá takúto hodnotu (krátke rameno páky), ale tuhosť konštrukcie v tomto mieste si vyžaduje veľa.
Rozhodol som sa, že z druhého rámu sa neurobí „samostatný prvok“, ale okamžite som privaril druhé kanály k prvému, pričom som použil hlavný rám ako šablónu na vyrovnanie uhlov a poskytol medzery 5 mm. Zároveň som rozrezal potrubie na kanály a vyrobil som police rôznej šírky. Širší bude na vrchu a tenší bude privarený k spodku rámu:
Teraz sa postaráme o slučky. Skutočnosť, že musia byť skryté, je spočiatku pochopiteľná. Ale dizajn bude veľmi ťažký! (Koniec koncov, vrchná vrstva môže byť tiež keramická dlažba !!!). Trecia sila v slučkách teda nebude tiež malá. Aby som to minimalizoval, rozhodol som sa nainštalovať ložiská. Bez ďalších okolkov som sa rozhodol zopakovať dizajn, ktorý som predtým vynašiel na prepravu domáci rezací stroj , Konkrétne, ako teleso ložísk používajte vodovodnú rúrku 32 (Nezamieňajte si „vnútorný priemer“ alebo „podmienený priechod“! Vnútorný priemer takejto rúrky je 35,9 mm. Vzhľadom na to, že steny nie je to ani zvar, 202. ložisko (D = 35 mm) do neho vstupuje celkom pevne). Ako dôraz na vonkajšie svorky je potrebné použiť rúrkový segment DU25 vložený dovnútra a ako os - konštrukčnú sponku M14.
Aby som pevne zafixoval „dvadsať päť“ vo vnútri „tridsaťdva“, zhromaždil som obidve slučky na vlásenku, potom som urobil brúsku v strede každej slučky rezu a privaril som ich:
Teraz musíte vytvoriť zátvorky, na ktorých sa dvere „pohybujú“. Čím sú väčšie, tým vyššia je bočná hrana dverí, keď sa otvoria o 90 stupňov. Rozhodol som sa ich vyrobiť z rovnakej profilovej rúrky 120x120 mm. Má hrúbku steny 4 mm a dĺžku slučky 200 mm. Preto je tuhosť konzol dostatočná.
Držiaky som narovnal kladivom a zväčšil som horizontálne odsadenie o 50 mm tak, aby bolo možné zvariť „plochý“ k vnútornej rovine dolného rámu dverí (pripomínam vám, že ho mám z pevnej rúrky). Ak ju zvaríte a použijete ju kolmo na dolnú rovinu, nedosiahneme potrebnú tuhosť!
Teraz budeme pripevňovať pánty k nosnému rámu. Na rozdiel od pripevnenia k dverám, kde budú zvárané, je potrebné vytvoriť skladaciu konštrukciu (koniec koncov je potrebné dvere ešte odstrániť). Okrem toho by som rád dostal takú cennú možnosť, ako je schopnosť upraviť medzery!
Vzhľadom k tomu, že som urobil nosný rám, prerušil som potrubie, slučky vo vnútri sa už nemôžu zmestiť! Ale bolo to naplánované! Spočiatku premýšľal o tom, že by druhú časť „škatúľ pre skryté slučky“ vyrobil osobitne a potom ich privaril na miesto. Odrežte kúsok potrubia dlhý 400 mm a znova ho rozložte:
A ešte jeden krátky - videl som to do štyroch rohov, z ktorých urobím zátvorky:
Sú to tie, ktoré majú pozdĺžnu štrbinu, do ktorej sa potom zasunie os čapu a zafixuje sa maticami:
Vložil som konzoly do škatule a privaril som ich a zhromaždil som na nich slučky:
V ráme som označil a prerezal „okná“ pod pántami:
Pripája sa zozadu a privarí škatuľu:
Najprv „cvočky“, potom skontrolovaním, či je všetko v poriadku a nič nie je šikmé, s pevnými švami:
Teraz môžete privariť konzoly závesu na samotné dvere. Najprv je však potrebné to dokončiť! (Zatiaľ len rám!).
Mal som staré profilové rúry s prierezom 40x25 mm. (Raz na nich pritiahol väzby, kým v tejto záležitosti nebolo veľa skúseností a boli potrebné majáky.) Teraz ich nepotrebujem a rozhodol som sa z nich urobiť priečky. Rezal som štyri segmenty požadovanej dĺžky:
A samozrejme ich znova videl! ))) Ako bez neho))).
Po ich zváraní v pároch som urobil vhodné rezy, umiestnil som ich do rámu a privaril k nemu.
Výsledné priečky sú vysoké 80 mm a rám dverí vysoké 100 mm. Deje sa to zámerne! Koniec koncov, poklop musí byť zarovnaný s podlahou! Preto som nechal 20 mm, aby som tam neskôr umiestnil prievlak! Jeho vzhľad bude závisieť od výberu konečného náteru - ak je to napríklad laminát alebo parkety - bude možné položiť vrstvu z preglejky z vysokopevnostnej laminovanej preglejky s vysokou hustotou (z ktorej sú vyrobené zadné dvere nákladných automobilov). Ak sa rozhodnem dať keramické dlaždice alebo vinylové dlaždice, potom bude 10 mm. doštičky OSP-3 a 10 mm GVL (doska zo sadrových vlákien). Aby bolo možné namontovať budúcu koncepčnú dosku pod omietku, potrebujem tieto dva centimetre. Preto som umiestnil extrémne priečky na koniec rámu:
Teraz musíte umiestniť dvere do rámu. Otočil som rám a vložil do neho dvere - takže na pravej (v budúcnosti - hornej) strane boli zarovnané v jednej rovine. Teraz môžete zvárať tvrdohlavú štvrť, ktorú som sa rozhodol vyrobiť z rúrky s profilom 20x20:
Ďalší bod. Dvere budú v budúcnosti naplnené tepelnou izoláciou (s najväčšou pravdepodobnosťou to bude extrudovaná polystyrénová pena). Rozhodol som sa urobiť spodný uzáver z preglejky zabalenej vo fólii z penového polyetylénu. Ale nateraz tu koniec koncov nie je! Preto, aby som „nechal pre neho priestor“, privaril som ku dverám kúsok 4x25 prúžkov pomocou malých rozperiek z toho istého prúžku. Dvere tak „zosilnili“ o 8 mm. V budúcnosti nebude ťažké odrezať túto vložku a nainštalovať spodný panel.
Teraz môžete zvárať a slučovať. Najprv však musia byť nainštalované do rámu. Opäť otočíme rám, vyskúšame pánty a odrezáme tvrdohlavú štvrtinu oproti nim, aby sme neinterferovali s celým priebehom výkonových svoriek. (Spočiatku to nebolo špeciálne zvárané na týchto miestach)
Teraz znova vložte dvere, rovnomerne ich odkryte pomocou rozperiek a privarte konzoly závesu elektrického pohonu k dverám. (Dovoľte mi pripomenúť, že som konkrétne použil nezostrihané potrubie na tomto mieste)
Vlastne, takmer hotovo! Zostáva čistiť zvary:
Celú štruktúru natieram základným náterom („lodný červený olovo“):
Ako už bolo povedané, keď dôjde k podlahe, upravím poklop. Ale to nebude skoro. Medzitým, aby som na ňu mohol chodiť, rozhodol som sa urobiť na ňu podlahu zo starej podlahovej dosky, z ktorej bol predtým vytvorený dočasný kryt, a zakrývať otvor v strope:
Zo starej palety som odrezal dva priečky:
Pevne ich vložte do koncov dverí (zostali tam len dva centimetre! Išlo to veľmi pevne, pretože sú skutočne o 2 milimetre menšie - hrúbka steny)
A prvé skrutky, ktoré prišli, priskrutkoval podlahovú dosku zhora:
Veko sa otvára o 90 stupňov (ako bolo určené). Aj keď nie sú k dispozícii žiadne plynové zarážky, aby nepadla a nikoho nezabila, pripevnil som šnúru s háčikom na konci vyrobenú z klinca na dočasný stojan na náradie, ktorý sa nachádza vedľa otvoru!
Dosky tiež maľovali toho istého šelmu:
To je hotové. Už môžete urobiť slovo. Keď som dal prvú vrstvu polystyrénovej peny (30 mm), položil som na ňu poklop. Bude teda izolovaná od ložiskovej podlahy. Ďalej som už druhú vrstvu (50 mm) položil na vnútornú stranu kanála rámu. A zvyšných 70 mm bolo kompenzovaných poterom „teplej podlahy“. Pred naliatím som zástrčky z extrudovanej peny zapojil do koncov slučkových boxov:
No, to je všetko! Zatiaľ nejako!)))) Pokračovanie (zastavenie plynu, skrytý zámok, úprava, konečný náter) bude, dúfajme, budúci rok.